Выращивание вешенок в домашних условиях — грибное царство! Технология выращивания вешенок в домашних условиях Выращивание вешенки летом.

Название грибов - вешенка обыкновенная - происходит оттого, что они как бы висят на местах своего произрастания, чаще на подраненных или ослабевших от возраста стволах мягколиственных деревьев. По виду вешенка похожа на лисички, но цвет у нее не оранжевый, а серый, хотя вкусовые качества такие же. Ее можно не только жарить, а сушить, солить, мариновать, сублимировать.

Опенки - общеизвестные грибы - произрастают на тех же субстратах и в тех же условиях температур и влажности воздуха, что и вешенка обыкновенная.

Самое нетрудоемкое и достаточно надежное для дачных условий - выращивание опенков и вешенки на искусственно созданных пнях. Это тот способ, когда мицелий (посевной материал грибов), засеянный однажды на вкопанные в землю отрубки стволов деревьев в своем развитии вписывается в природный цикл, дает урожаи в течении 3-5 лет (до тех пор, пока не разрушится питательная среда - пеньки). Засев мицелия можно производить и на пнях свежесрубленных деревьев.

Итак, для культивирования дереворазрушающих видов грибов - опенков и вешенки - в дачных условиях необходимо иметь свежесрубленные стволы мягколиственных пород деревьев (тополей, вязов, осин, грабов, кленов, талов, берез и т.п.) диаметром не менее 15 см. Затем стволы распиливают на отрубки длинной 30-35 см. Древесина должна быть обязательно здоровой, не пораженной сердцевинной гнилью и конкурентной плесенью. Отрубки должны быть не испачканы грязью, содержать в себе большое количество влаги, необходимой для развития мицелия. Для этого их можно перед засевом дополнительно замочить в воде, но только в чистой, лучше в питьевой хлорированной, а не застойной.

При выборе участка под грибную плантацию в саду или огороде дачи учитывают, что грибы любят прохладу и свежесть. Поэтому для них отводят затененную, без прямого попадания солнечных лучей, и хорошо увлажненную, но без грунтовых вод площадь. На выбранном участке выкапывают цилиндрические приямки (по диаметру отрубков) на глубину 10-15 см, или канавки, в которые потом устанавливают отрубки: порознь или впритык друг к другу. Дно приямков при этом присыпают замоченными опилками, которые для лучшей приживаемости мицелия можно обогащать недоваренной кашицей из зерна проса или других злаков - слой 4-5 см, затем производят посев грибов - насыпают слой 1-2 см мицелия. В гнездо опускают отрубок и слегка притрамбовывают его, обкладывая с боков торфом или мхом, а сверху присыпают черноземом или суглинком, который затем систематически, по мере высыхания, увлажняют. Торчащий пенек шевелить уже нельзя, иначе проросшие грифы мицелия будут разрываться. Таким же образом расстанавливают и инокулируют все остальные отрубки.

Для сохранения влаги в пеньках изготавливают из лозы или проволоки конусообразные карнизы, обтянутые влагоудерживающей тканью, которыми накрывают их - летом от солнца, а поздней осенью от холода. Под корзинами при этом обязательно оставляют промежутки для движения воздуха. Над отрубками, поставленными в ряд вдоль канавки, устраивают длинные шалашики, а лучше, двухскатные козелковые укрытия с влагоудерживающей тканью. Эпизодически, по мере подсыхания, распылителем увлажняется вся плантация. Произрастающая в саду трава грибам не вредит, наоборот, она предохраняет отрубки от попадания на них грязи во время дождей и поливов.

Плантацию создавать можно осенью или весной. За летние месяцы к концу августа мицелий вешенки и опенков хорошо разовьется на отрубках, пронизав их изнутри. С появлением на пнях завязей грибов необходимо еще раз, если не было дождей, увлажнить плантацию, а затем снять колпаки. Горошины плодовых тел вешенки имеют темно-серую окраску, светлеющую по мере роста грибов, а опенки коричневатую. В течении недели грибы оформятся и повиснут на отрубках обильными гроздьями.

Вешенку и опенки при снятии волн урожая только срезают острым ножом под самый корешок, а не выкручивают, как шампиньоны или другие почвенные грибы. Красивые и чистые плодовые тела укладывают в корзины, а пеньки накрывают колпаками и продолжают содержать их, как и всю округу плантации увлажненными. Осенние заморозки способствуют появлению плодовых тел, а если зима окажется поздней, может появиться еще одна волна плодоношения. Если же зима ляжет рано, то конусы корзинок оставляют до весны над отрубками, присыпая их с боков сугробчиками снега. В мае - июне, после зимней спячки, грибы выдадут второй урожай, а осенью - третий. Первые две волны всегда бывают более плодоносными, чем последующие.

Зимние урожаи вешенки и опенков получают на отрубках в выростных подвальчиках, а также в наземных пустующих строениях. Помещение должно иметь чистый бетонированный или асфальтированный пол, поштукатуренные (лучше цементным раствором) стены и потолок, быть продезинфицированы дымом серы или 4% раствором формалина с добавкой хлорной извести или хотя бы просто побеленным. Нужна водопроводная питьевая вода, и, в период вегетации мицелия - рабочее освещение. Однако в период плодоношения для формирования полноценных плодовых тел вешенки и опенков (дабы грибы выросли с красивыми ножками и товарно оформленными шляпками) требуется производственное освещение с силой света 150 люкс\час - рассеянный солнечный свет, ксеноновые лампы или ДРЛ, как в теплицах. (Шампиньоны же к свету безразличны, живут в полной темноте).

Инокуляцию отрубков делают в таком порядке: на пол помещения вначале кладут сырую доску или ставят деревянный лоток высотой 10-15 см. На место установки отрубка на доску или в лоток насыпают слой замоченных древесных опилок, обогащенных недоваренным зерном злаков или пивной дробиной, а затем слой в 1-2 см мицелия, на который ставят вертикально первый отрубок древесины (отпилы отрубков должны быть конечно же, ровными). Впритык к первому отрубку вдоль доски таким же образом инокулируют второй, третий и все последующие отрубки первого ряда стены плодоношения. На верхние торцы нижнего ряда отрубков также кладут слой опилок с зерном, делают посев мицелия, затем ставят торец в торец следующий ряд отрубков, а на него, после инокуляции, третий и четвертый ряды стены плодоношения. Можно чуть не до самого потолка помещения с учетом удобств при уходе за культурой и сборе урожая, а также движения воздуха при вентиляции.

Рядом с первой стеной, таким же образом, выкладывают вторую, а затем все последующие штабели-стены, на сколько позволяет ширина и площадь подвала или помещения. При расстановке штабелей-стен учитывают, что при уходе за культурой и сборе урожаев придется ходить вдоль них, поэтому ширина проходов должна составлять не менее 100 см. Это необходимо и для вентиляции - грибы любят свежий воздух, застойный их угнетает.

На концы отрубков верхнего ряда тоже кладут или сырую доску, или ставят деревянный лоток, в который, как и в нижний, насыпают покровную смесь - влажно пропаренные на металлическом листе над костром чернозем, суглинок с добавкой торфа или опилок. Смесь систематически увлажняют, предохраняя отрубки от высыхания. На стены штабелей навешивают мешковину, а лучше влагоудерживающую синтетическую байку, которую по мере подсыхания также увлажняют. Прямого попадания воды на отрубки - на развивающийся на них мицелий - не допускают, от этого мицелий болеет и гибнет. Оптимальная относительная влажность воздуха в вырастном помещении в период развития мицелия составляет 90% - поддерживается увлажнением пола и стен помещения, байковых покрывал и покровной земли в лотках. температура воздуха +22 - 24°С наиболее благоприятна для мицелия, а +15°С - для образования и оформления плодовых тел, но и при температуре +10°С они, хотя и медленней, вырастают упругими и красивыми.

Через 1,5-2 месяца после засева, а иногда раньше или позднее, в зависимости от постоянства микроклимата, отрубки хорошо пронизываются мицелием в волокнах изнутри, а снаружи покрываются сплошным белым пухом паутинистой плесени. Затем, через неделю-две, наступает плодоношение. Вот лишь с этого момента - появления горошин-завязей грибов, и требуется их облучение рассеянным светом со сменой "дня" и "ночи", при использовании ламп ДРЛ или ксеноновых прожекторов ПКН. При недостаточном освещении грибы вырастают с недоразвитыми шляпками и длинными уродливыми ножками. При полном отсутствии света плодовые тела образуются коралловидными, без шляпок.

После появления первой волны плодоношения урожай срезают, штабели снова накрывают байкой и обильно увлажняют ее. Через 3-4 недели наступает вторая волна плодоношения, которую тоже встречают светом. Облучение между волнами не требуется. Таким же образом поступают, выгоняя и последующие волны плодоношения. За зиму штабели дают с каждых 100 кг древесины по 8-10 кг высокотоварных грибов, а общее их количество за три года составит 18-20 кг, т.е. первый период их роста всегда значительно продуктивней.

С целью более продуктивного использования помещения, с наступлением весны отрубки целесообразнее вынести в сад и вкопать в землю на одну треть - превратить их в искусственные пни для дальнейшего плодоношения, которое самостоятельно впишется в природные циклы. Для стабилизации урожаев на дно приямков можно подсеивать мицелий дополнительно в порядке создания садовой плантации, описанном выше. Но мицелий подсевают тех же штаммов, которыми инокулировались отрубки в подвале. Засев в выростном помещении повторяют на новых отрубках. Помещение предварительно обязательно дезинфицируют, хорошо промывают, проветривают.

Наиболее рациональный метод выращивания грибов в подвалах и других пустующих помещениях - интенсивный - отличается от вышеописанного экстенсивного садового тем, что весь процесс вегетации и роста культуры длится до 9 недель, а не 3-5 лет. Но этот способ более трудоемкий, требует постоянного внимания и ухода за посевами. Преимущество метода - управляемость и регулируемость микроклимата. И главное - подбор оптимального состава питательной среды - субстрата.

Создавать идеальные условия для интенсивного возделывания столовых грибов в дачных подвальчиках и других приспосабливаемых строениях на том же технологическом уровне, как и в промышленном производстве, конечно же, не всегда оказывается возможным. Но, как показывает опыт, и в таких, казалось бы примитивных, условиях увлеченные делом грибоводы получают с неплохим доходом продуктивные урожаи.

Технология приготовления субстрата в дачных и иных приспосабливаемых строениях такова:

Опенки и вешенка, являясь дереворазрушающими грибами, для своего питания используют среду, которая содержит целлюлозу и лигнин. Поэтому исходными материалами для приготовления субстратов при их выращивании используют разное сырье растительного происхождения: древесную кору, опилки и стружку, лигнин - отходы целлюлозно-бумажного производства, солому зерновых культур и полову, шелуху семечек подсолнечника, стержни початков кукурузы, камыш и т.п.

Приготавливают субстрат на бетонированной или асфальтированной площадке, желательно закрытой навесом или в приспособленном помещении, сохраняющем тепло и устойчивом к повышенной влажности. Площадку или помещение сначала дезинфицируют 4% раствором формалина (убивают конкурентные плесени) и хлорной известью, промывают и проветривают.

Субстрат может состоять из любых, доступных грибоводу, исходных материалов, как в их смеси в равных и неравных частях, так и однокомпонентной. Кору, солому, стержни початков, стебли хлопчатника, камыш измельчают на кусочки размером 2-5 см. Затем материал выстилают на площадке или в помещении на полиэтиленовую пленку в плоскую кучу слоем 20-30 см и в течении нескольких дней обильно замачивают чистой водой до полного насыщения влагой. Обычно 100 кг перемолотых стержней початков кукурузы впитывают 100-120 л воды. Чтобы субстрат в одинаковой мере пропитался водой, его следует перемешивать. Не впитавшаяся вода стекает. С целью повышения урожаев закладывают для засевов не просто замоченные исходные материалы, а ферментированный субстрат, обогащенный полезными микроорганизмами.

А делают это следующим образом: Из замоченной чистой водой плоской кучи исходных материалов складывают на площадке (или непосредственно в выростном помещении) бурт. Высота бурта составляет 1,6 м, ширина 2 м - при любой возможной длине. Бурт еще несколько дней поливают водой сверху и с боков так, чтобы она могла свободно впитываться в субстрат до его насыщения, до влажности 65%, когда при сжатии материала в руке можно выжать 1-2 капли влаги. Субстрат за счет процессов ферментации, т.е. за счет развития анаэробных и термофильных микроорганизмов, присутствующих в нем будет постоянно разогреваться. Температуру в бурте стремятся довести хотя бы до 55°С, но лучше до 62°С. За ходом ферментации наблюдают: делают ломиком отверстия сверху бурта, опускают в них термометр и замеряют температуру его внутренней части ежедневно, по 2-3 раза. Набрав нужную температуру, выдерживают в бурте еще 12 часов, а затем немедленно вскрывают бурт и производят перетряхивание субстрата. Материал охлаждают до температуры +25°С, закладывают в ящики, контейнеры или другие емкости, выдерживают 2-3 дня и делают засев мицелия.

При ферментации материала края бурта прорабатываются обычно плохо, поэтому после первого перетряхивания субстрата бурт формируют еще раз. Перекладывают субстрат так, чтобы края старого бурта оказались во внутренней части нового. Ферментацию с набором температуры повторяют.

Важен в грибоводстве и pH-фактор питательной среды. Благоприятным для выращивания дереворазрушающих грибов оказывается то, что значения pH всех растительных остатков находятся в пределах 5,4-7,0, оптимальным для этих грибов являются значения 6,0-6,5. Небольшие отклонения на урожайность существенно не влияют. Однако контроль желателен с помощью pH-метра, или хотя бы обычной школьной лакмусовой бумажки. В случае, если среда имеет кислую реакцию (при добавке, например, лигнина), т.е. когда значение pH ниже 5,4, то в субстрат добавляют гашеную известь. Делают это так: в момент укладки материала в бурт или при его перетряхивании добавляют известковый раствор, приготовленный из расчета 0,5-0,7 кг извести на 100-120 л воды.

Грибоводы должны знать, что исходные материалы для приготовления селекционного доброкачественного субстрата должны быть обязательно свежими, не хранившимися длительное время, не пораженные конкурентными плесенями. Поэтому заготовку материалов и закладку бурта лучше всего производить в конце лета, когда идет сбор зерновых культур и сырье для субстратов не является дефицитом. Этот период еще теплого времени года благоприятен также для приближения протекающей в бурте ферментации к оптимальным результатам.

Начинающие грибоводы должны также помнить, что ферментация проводится не с целью добиться перегорания материала, а с целью получить субстрат селективным, с целью избавления от вредных микроорганизмов и обогащения его полезными. Нормальная ферментация материала и на площадке и в помещении может протекать только при свободном доступе кислорода. Поэтому накрывать бурт полиэтиленовой пленкой или другими воздухонепроницаемыми полотнами с целью ускорения горения материала никак нельзя. Накрывать бурт на площадке можно только перфорированной пленкой и эпизодически, преимущественно для предотвращения переувлажнения субстрата во время дождя.

Итак, если субстрат равномерно проработан, имеет глянцевую темно-желтую окраску, необходимую влажность (выжимается 1-2 капли), охлажден до температуры +25°С - можно приступать к инокуляции (засеву) мицелия. Выростное помещение, если компоненты субстрата формировались не в нем, должно быть заранее (дней за 10 до засева) обработано дымом серы, формалином и хлорной известью, после чего хорошо проветрено.

Для оформления засева надо иметь металлическую сетку (Рабица, арматурная или панцирная от металлических кроватей). Ширина ячеек сетки от 2 до 5 см. Сетка натягивается с помощью с помощью крючков на сваренные из уголка или арматурного прутка каркасы будущих стен плодоношения. Ширина каркасов 40-60 см при любой возможной их длине и высоте. Можно изготавливать и металлические контейнеры размером 40х50х100 см, обтянутые сеткой; или применять готовые, например, те, которые используются при торговле продтоварами.

Каркасы устанавливают на деревянные лотки высотой 15 см, изготовленные по ширине и длине каркасов. В лотки засыпают торф, чернозем или суглинок. Материал предварительно пропаривают хотя бы на металлическом листе над костром или обрабатывают 4% раствором формалина за несколько дней до насыпки, а насыпая хорошо увлажняют. Можно приспосабливать для своего дела и другую, имеющуюся под рукой тару, например, обычные деревянные ящики (рыбные, овощные, яблочные, виноградные и др.). Заполненные субстратом и засеянные мицелием ящики расстанавливают один на другой- с промежутками 3 см - в штабели шириной 30-40 см. На стенах штабелей, пронизывая и доски ящиков, грибы вырастают сплошным покрывалом. За три-четыре засева доски ящиков тоже уходят грибам в "пищу".

Инокуляцию засева мицелием делают в такой последовательности:

Лаборатории поставляют компостный мицелий в стеклянных 2-литровых банках, закатанных крышками с отверстиями, а зерновой мицелий в молочных бутылках или полиэтиленовых пакетах весом 1,2 кг. За день до засева мицелий вынимают из холодильника и вносят в вырастную камеру, распаковывают его и измельчают на кусочки размером с фасоль в чистый пластмассовый или эмалированный тазик и дают посевному материалу адаптироваться к температуре воздуха в камере.

Расход мицелия на засев составляет 1/20 часть от массы субстрата, т.е. на каждые 20 см слой субстрата настилается 1 см слой мицелия.

После установления каркасов на лотки с торфом или черноземом, на них с обеих сторон натягивают на крючки нижние полосы сетки. Затем на слой влажной почвы в лотке настилают слой 20 см субстрата, на который насыпают, если такая возможность имеется, слой 1-2 см любого недоваренного зерна или пивную дробину, что улучшает приживаемость мицелия и его развитие. На слой зерна насыпают сантиметровый слой мицелия, а на него снова 20 см субстрата. В многокомпонентный субстрат посев делают и без добавок зерна, но количество расходуемого мицелия не должно быть меньшим.

Укладывая субстрат и производя засев грибов исполнитель может ходить внутри каркаса, одновременно слегка притрамбовывая материал ногами, но мицелий инокулируют с одного конца стены, перемещаясь к другому так, чтобы по посеву не ходить. Обувь при этом лучше иметь резиновую и обязательно чистую, заранее протертую раствором формалина. Второй слой субстрата инокулируют также, как и первый. Чтобы субстрат не высыпался через сетку, если она имеет крупные ячейки, между ними прокладывают замоченные полоски осиновой коры или пучки сырой соломы. Так, закрепляя стену плодоношения с обеих сторон сеткой, слоеный пирог субстрата поднимают все выше и выше, можно до самого потолка, но оставляя пространство для циркуляции воздуха. На оформленную стенку сверху ставят деревянный лоток с землей.

Так же, как и при расстановке штабелей-стен из отрубков, рядом с первой стеной оформляют сеткой вторую, а затем все последующие каркасы-стены, на сколько позволяет ширина и площадь помещения. При этом учитывают, что ширина проходов между стенами должна составлять не менее 1 м.

Закончив эту работу, на сетки выстроенных стен навешивают от верха до низу влагоудерживающую ткань. Помещение приводят в порядок и поддерживают в нем полную чистоту до завершения цикла оборота культуры - снятия последней волны урожая.

При уходе за культурой главная забота грибовода - поддерживать оптимальный микроклимат в помещении: +22-25°С температура воздуха и 90-95% его относительная влажность в течении первого месяца развития и роста мицелия в субстрате; +15°С температура и 85% влажность - в последующий месяц образования волн плодоношения. Необходимых параметров микроклимата достигают систематически, по мере подсыхания увлажнением распылителем подстилающей и покровной земли в лотках, влагоудерживающих полотен, пола и стен помещения, но попадание воды на засеянный субстрат и на развивающийся мицелий не допускают. Задача упрощается если в выростном помещении устраивают туманообразование, а в летний период устанавливают кондиционер типа БАКУ-1500.

При соблюдении требуемых параметров микроклимата мицелий в субстрате бурно развивается. Стены плодоношения под покрывалами сплошь обметываются пухом голубовато-белой плесени, а через 3-4 недели наступает тот момент, когда паутинистый мицелий переходит в тяжистый. Опытные грибоводы этот переход улавливают четко: гифы мицелия утолщаются и, пересекаясь друг с другом, образуют в местах скрещения узелки - горошины завязей плодовых тел. Завязи у вешенки темно-серые, у опенков коричневатые.

С этого момента температуру в вырастной камере снижают до +15°С, байковые покрывала снимают и поверхность стен плодоношения облучают рассеянным светом солнечного спектра (ксеноновые лампы, ДРЛ и другие) силой 7500 люкс/час со сменой "дня и ночи". Для освещения используют и неоновые лампы синего цвета с короткими волнами спектра. Ультрафиолетовые и близкие к ним лучи вешенкой и опенками поглощаются лучше, чем лучи желтого и красного спектров. Простые лампочки не пригодны.

Известно, что появлению плодовых тел вешенки и опенков на природе осенью способствуют низкие ночные температуры (4-8°С). И грибоводы-эксперементаторы, обнаружив переход паутинистого мицелия в тяжистый, устраивают грибам "холодный шок" - имитируют заморозок снижая температуру в помещении до +10°С и ниже на 4-5 дней, подталкивая их тем самым к бурному плодоношению. Зимой это делать легко, но летом можно обходиться и без шоков. Важно, чтобы и мицелий в своем развитии, и грибы при плодоношении получали достаточное количество влажного чистого воздуха, как при осенних лесных туманах. Грибы не терпят сквозняков. Им требуется спокойная вентиляция - естественная или принудительная. Однако грибоводы-эксперементаторы кроме холодных шоков устраивают грибам и кислородное голодание: по три дня не проветривают помещение. Повышенное содержание углекислого газа, который выделяется мицелием при его дыхании, стимулирует образование завязей грибов. Но угарного газа и дыма, особенно табачного грибы не переносят. Курить в выростном помещении запрещается.

В течении 7-9 дней при температуре воздуха +12-15°С из групп маленьких завязей грибов вырастают плодовые тела стандартных размеров. Если питательная Среда доброкачественная, селективная, а условия микроклимата выдержаны - плодовые тела вешенки повисают сростками корпофоров на стене плодоношения, как черепица на крыше, но располагаются друг над другом без какой-либо видимой закономерности. Опенки вырастают гроздьями (похожими на виноградные, но не свисающими, а торчащими).

Важно определить время сбора урожая. Если плодовые тела собрать преждевременно то количество урожая не достигнет максимума, а если запоздать со сбором, то качество грибов будет низким. Срезают грибы острым и длинным, как сабля, ножом на постеленную на пол полиэтиленовую пленку или прямо в корзины. Свежие грибы хранят в холодильнике и транспортируют в реализацию накрытыми полиэтиленовой пленкой, предохраняющей их от высыхания.

После сбора первой волны урожая остатки оснований ножек (плотное сплетение гиф мицелия - строму) подчищают коротким ножом и, если субстрат окажется сухим, стены плодоношения теперь уже увлажняют распылителем. Также обильно увлажняют землю в лотках, стены помещения и пол. Можно повесить и увлажнить байку. Влажность в помещении поддерживают на уровне 80-90%, температуру +15°С.

Через 2-3 недели появляются плодовые тела второй волны, однако плодоношение не дружное и урожай небольшой. Обычно урожай первой волны составляет 70-80% возможной урожайности засева. Трудолюбивые грибоводы в среднем на 100 кг субстрата (перемолотые стержни початков кукурузы) за две волны получают 40-45 кг вешенки. При этом урожай первой волны составляет 30-33 кг, такими же бывают и урожаи опенков. Благоприятным для этого оказывается, если в состав субстрата кроме стержней початков кукурузы входят кора мягко лиственных деревьев, а также хлопковые отходы и пивная дробина.

Вешенка и опенки используют питательные вещества быстро, поэтому после завершения цикла плодоношения (1,5 месяца) субстрат из выраженного помещения выгружают и оборот культуры повторяют.

Сняв с каркаса сетку, грибоводы обнаруживают, что субстрат превратился в достаточно плотный гомогенный блок. Его распиливают на удобные для выгрузки кубы и складируют в накрытом штабеле до весны.

С наступлением тепла, когда земля оттает, в отведенном саду месте выкапывают траншею глубиной 15-20 см при ширине 40-60 см: в нее и опускают выпиленные кубы субстрата. Они должны примыкать друг к другу с боков и выступать на поверхность на 20-30 см. На дно траншеи, под кубы, подсыпают дополнительное питание (недоваренное зерно или мякину с опилками, шелуху семечек подсолнечника и т.п.), подсеивают мицелий тех же штаммов. Сверху кубы прикрывают торфом или землей - покрышкой 10-15 см, которую затем, в течении лета, вместе с округой траншеи увлажняют. Хотя и не так обильно как раньше, субстрат будет плодоносить - урожаи при этом вписываются в природный цикл. Через год материал используют для выращивания зелени и овощей. И для помидоров, и для огурцов отработанный субстрат - прекрасная почва.

После выгрузки субстрата помещение тщательно убирают, дезинфицируют, производят побелку, моют, проветривают и лишь потом повторяют засев. Цикл оборота культуры занимает обычно 1,5 месяца, так что можно осуществлять по шесть и более посевов в году.

Увлеченные продуктивностью урожаев грибоводы часто пренебрегают выжиданием второй волны и убирают субстрат из зимнего помещения после завершения первой. Распиливают субстрат и выносят кубы в сад, устанавливая их сразу в траншею, предусмотрительно выкопанную загодя с осени. Мицелий не боится низких температур: в холоде он спит, а с наступлением плюсовой, хотя и не высокий, температуры просыпается и растет.

Очистив траншею от снега, кубы субстрата опускают в нее, накрывают пленкой, соломой и присыпают сугробчиком снега. Весной пленку снимают и насыпают сверху покровную землю. С наступлением тепла получают вторую и последующие волны плодоношения уже в дачном саду. А зимой снимают в подвале максимальное количество только первых волн урожая, повторяют засевы и используют помещение оптимально.

Рационализаторы-грибоводы изобретают все новые и новые способы укладки субстрата для создания стен плодоношения. Один из них - выращивание грибов на блоках созревшего субстрата.

Блоки получают следующим образом. В деревянные ящики (а лучше - в пластмассовые) закладывают приготовленный субстрат. При высоте ящика 20 см в них насыпают вначале 10 см субстрата, слегка притрамбовывают его и производят засев мицелия слоем 2 см. Затем досыпают субстрат в свободную часть тары доверху, тоже слегка притрамбовывая. Засеянные ящики расстанавливают в камере с температурой 22-25°С (камера вегетации) в сплошные штабели, без оформления стен плодоношения.

На засеянном мицелием субстрате плодовые тела, как уже говорилось ранее, образуются не сразу. Субстрат сначала должен созреть, пронизаться и переплестись мицелием, подготовиться к плодоношению. Этот процесс занимает в среднем 2-3 недели. И хотя при созревании заметных невооруженным глазом изменений не замечается - но с субстратом, и с мицелием происходят важные физиолого-биологические превращения необходимые для начала плодоношения. Штабели укрывают сверху влагоудерживающей тканью и в камере поддерживают нужный микроклимат: температуру и высокую влажность. Ящики не поливают. Однако необходимо постоянное проветривание помещения. Мицелий при развитии дышит только кислородом, выдыхая углекислый газ, который без вентиляции может погубить его. Во время созревания пронизанный мицелием субстрат превращается в плотный гомогенный блок, который легко вытряхивается из ящиков.

Больше 3-х недель ящики в помещении для созревания субстрата держать нельзя так как здесь в созревшем субстрате на поверхности блоков может образоваться мицелиальная строма (вместо плодовых тел), в значительной степени снижающая урожайность. Поэтому после трех недель созревания субстрата ящики перемещают в камеру плодоношения и вытряхивают из них блоки, формируя штабели стены. Если блоки содержатся в полиэтиленовых мешках, то их прикрывают на две трети, поскольку количество плодовых тел пропорционально количеству субстрата, а не свободной площади поверхности блока. Блоки из ящиков или мешки укладывают в шеренги шириной 40-60 см. Высота столбов равняется 80-100 см и зависит от того, какую массу могут выдержать, оставаясь неповрежденными нижние блоки. Шеренги блоков в выростном помещении располагают на расстоянии 100 см друг от друга, что позволяет свободно проходить между ними во время ухода и сбора урожая.

В первые 4-6 дней после размещения блоков в выростном помещении следят за тем, чтобы при поливе вода на блоки не попадала, так как при этом повреждается (загнивает) мицелий. Через 4-6 дней (субстрат за это время регенирируется) можно поливать весь блок. Полив производят из лейки или из шланга с разбрызгивателем. Поскольку блок воду в себя не впитывает, а лишняя вода стекает на пол, лучше поливать меньшим количеством воды, но чаще. На сухих блоках грибы не появляются. Если блоки стоят не на лотках с землей, а прямо на полу помещения, следят, чтобы вода на полу не оставалась, так как могут повредиться нижние блоки. При относительной влажности воздуха помещения 95-100%, блоки достаточно поливать 2 раза в сутки утром и вечером. Если относительная влажность воздуха ниже 95%, их поливают 4-5 раз в сутки. Плодовые тела появляются на блоках и при относительной влажности 75-80%, но шляпки грибов вырастают сухими, покрытыми трещинами.

Во время плодоношения, которое может протекать нормально только при снижении температуры воздуха до +15°С (и даже до 12°С) необходимо следить за чистотой воздуха выраженного помещения. Если помещение не проветривать и в воздухе в период плодоношения будет избыток углекислого газа (в противоположность периоду роста мицелия, когда временное повышение содержания СО2 стимулирует его развитие), то появятся уродливые плодовые тела - шляпки недоразвитые, с краями подогнутыми кверху, ножки толстые удлиненные, грибы столбовидные. Чистота воздуха - залог хорошего урожая. В выростном помещении в период плодоношения воздух надо менять каждый час. Осенью и весной, когда наружная температура бывает около +12-15°С, проветривать помещение легко. Для поддержания оптимальной температуры в зимнее время воздух выраженного подвала подогревают - лучше водяным или паровым отоплением, можно закрытыми маслеными электрорадиаторами. Электрические "козлы" непригодны - быстро высушивают воздух. Да и опасны!

Для освещения выраженного помещения в период плодоношения силой 7500 люкс/час применяют ксеноновые или неоновые лампы.

В подвалах с оптимальными условиями микроклимата (температура, влажность) на блоках через 8-10 дней появляются маленькие плодовые тела вешенки с беловато-серыми шляпками. Под влиянием света ножки грибов становятся толще, шляпки темнеют. Потом шляпки растут и снова светлеют, приобретая серый с коричневым оттенок. В последние дни созревания шляпки очень увеличиваются в размерах и светлеют - это как раз лучшее время для сбора урожая.

С отработанными блоками поступают также, как и с кубами распиленного субстрата - выносят их в дачный.

Выращивание опенков по технологии во многом совпадает с методами культивирования вешенки, однако имеет некоторую специфику. Их, как и вешенку, культивируют в подвалах, на садовом участке и непосредственно в лесу, но для опенков наиболее благоприятной древесиной является береза, широко распространенная в российских лесах.

Самое простое в дачных условиях при выращивании опенков - инокуляция исходных материалов кругляков-отрубков, пней или отходов древесины - коры мягколиственных пород древесины, опилок, сучков и т.п. спорами, кусочками зараженной грибами древесины, но лучше - полученным в лаборатории мицелием или специальной прививочной пастой.

Споры грибов получают из свежесобранных на природе зрелых плодовых тел. Шляпки грибов очищают кисточкой от мусора, затем измельчают, помещают в чистую воду в стеклянной посуде и тщательно перемешивают. Образуется водная суспензия спор, которую и инокулируют на древесину. Для проникновения спор в более глубокие слои древесины на кругляках и пнях делают насечки топором или просверливают отверстия дрелью диаметром 2-3 см на глубину 5 см. Успешность прорастания спор и развития мицелия зависят от свежести и влажности древесины, освещенности (рассеянный солнечный свет) и чистота воздуха. При этом в начальный период мицелий разрастается слабо, никаких видимых изменений на древесине, вроде бы, не происходит и только спустя несколько месяцев наблюдается его бурное развитие. Плодоношение грибов вписывается в природные циклы.

Более лучшие результаты получаются при инокуляции древесных отрубков кусочками древесины, взятыми с полуразрушенных пней на природе. При этом откалывают кусочки из зоны активного роста мицелия, а затем помещают их на отрубке садовой плантации в затески или отверстия или прикрепляют гвоздями к верхней поверхности кругляков, воткнутых в землю, а лучше вкопанных плашмя. Искусственные пни накрывают мхом, торфом или присыпают землей.

Для приготовления прививочной пасты в домашних условиях лучше всего использовать березовые опилки или мелкую стружку, хорошо смоченную водой. В качестве дополнительных питательных сред берут овсяную или другую муку (можно "Геркулес"), отруби, картофельную мезгу или мелконарезанные корнеплоды свеклы. Материал закладывают в банки и устраивают ему "водяную баню", как при консервировании овощей и затем, охлаждают. В подготовленной питательной среде делают углубления и инокулируют природным мицелием - кусочками древесины с пней. В течении месяца банки, прикрытые сверху влажной марлей или ватой, выдерживают при температуре +24-25°С. Когда мицелий прорастает в питательной среде - паста готова к употреблению, к засеву. Дальнейшее выдерживание прививочного материала приводит при плюсовой температуре приводит к истощению мицелия и к падению его активности. Поэтому прививочную пасту необходимо или сразу же использовать при ее готовности, или поместить на хранение в холодильник с температурой плюс-минус 2°. В таких условиях мицелий грибов сохраняет свою активность в течении нескольких месяцев. Самое главное условие для приготовления прививочной пасты - стерильность, идеальное состояние рабочей комнаты и посуды. Транспортировка пасты к месту засева может производиться в чистых эмалированных ведрах с крышкой, но хранить в них посевной материал можно до инокуляции не более 3-5 дней.

Технология выращивания грибов опенков.

Опенки - наиболее популярные у нас грибы, нежели вешенка, но прививочную пасту можно готовить таким же образом и для засевов вешенки, и для любых других дереворазрушающих грибов.

Зимние урожаи опенков получают на отрубах, как и вешенку, в вырастных подвальчиках, а так же в наземных пустующих строениях. Проверка раз личных способов иноляции кругляков прививочной пастой перед их укладкой в штабели показала, что более надежным способом является внесение посевного материала в просверленные отверстия на торцевой и боковой поверхностях субстрата (отрубках). В этом случае мицелий легко приживается во влажной древесине и быстро распространяется вдоль волокон. Однако при расстановке кругляков друг на друга в вертикальном положении слой прививочной пасты толщиной 1-1,5 см наносят и на торцевую поверхность. При этом обеспечивается хороший контакт мицелия и древесины, и один слой пасты служит одновременно для инокуляции двух кругляков.

Культуральной особенностью опенков является то, что эти грибы не являются столь сильным разрушителем древесины, как вешенка и не способны за короткий срок проработать отрубки и подготовить их к плодоношению. Поэтому инокулированный субстрат выдерживают в выростном помещении 3-4 месяца (вешенку, как говорилось 1,5 - 2 месяца) при температуре 15-20°С (для вешенки оптимальная температура вегетации мицелия 22-24°С). При периодическом проветривании помещения поддерживают и высокую влажность в нем. Освещенность в этот период развития грибов может быть минимальной, но в период плодоношения требуется облучение силой света 7500 люкс/час. Наиболее интенсивный рост плодовых тел наблюдается при дневном рассеянном свете. При недостатке света плодовые тела имеют тонкие ножки и небольшие шляпки с бледной окраской.

Многие грибоводы предпочитают вкапывать отрубки в землю не вертикально, а плашмя на 2/3, прикрывая их после засева сверху торфом или землей. В лесных хозяйствах, где проводятся рубки ухода, для этой цели можно использовать пни свежесрубленных мягко лиственных пород. Наряду с пнями целесообразно использовать для выращивания опенков и лесосечные отходы. Тонкие стволики, ветки березы, осины, ольхи разрезают на части длинной 10-20 см и укладывают в ящики.

Стволики диаметром более 5 см раскалывают на две половинки. В ящики засыпают одновременно опилки или стружку, обильно смоченные водой. Стерилизацию подготовленной смеси производят путем поливки кипятком или обработкой текучим паром. Для инокуляции ящиков используют прививочную пасту или мелкие кусочки древесины, пронизанные мицелием, которые закладывают на глубину 5-7 см и засыпают влажными опилками. Инокулированный материал выдерживают в помещении при температуре +15-20°С. Особое внимание обращают на поддерживание оптимальной влажности субстрата в ящиках. Во избежание подсыхания их накрывают сверху влагоудерживающей тканью или перфорированной полиэтиленовой пленкой, периодически увлажняют. После того, как мицелий образует на поверхности веточек белый налет и пронижет отдельные кусочки древесины, смесь зарывают в землю на глубину до 20-25 см. Мицелий опенков хорошо развивается под землей и уже на следующий год в этих местах появляются первые плодовые тела. Они вырастают пучками непосредственно на земле в местах заделки лесосечных отходов и дают хорошие урожаи в течение нескольких лет.

Интенсивный метод выращивания опенков в дачных условиях (подвалах и других сооружениях) - наиболее продуктивный и выгодный способ. Культивирование на стенах плодоношения, в принципе, такое же, как и вешенки, но, учитывая специфику этого вида столовых грибов, может и несколько отличаться. Первой особенностью опенков является то, что оптимальные значения pН питательной среды лежат в пределах 4,0 - 5,0 (у вешенки, как отмечалось, 6,0 - 6,5). Поэтому добавок известкового раствора в питательную среду чаще всего не требуется, напротив - добавка, например, лигнина (отходы биохимического производства), оказывается полезной. Можно подкислять и другими добавками, например, выжимками винограда.

Во-вторых, при вегетации мицелия, после его засева, опенки предпочитают температуру воздуха в пределах +15-18°С (для вешенки оптимальная +22-25°С), а относительная влажность воздуха 80-95% (у вешенки 90-95-100%).

В-третьих, при укладке инокулированных мицелием кругляков березы, осины или других стволов древесины в штабели - поленницы, их предпочитают располагать горизонтально (плашмя), присыпая между собой землей или дерном. Таким же образом поступают и с брикетами, полученными в ящиках или полиэтиленовых мешках, когда выкладывают их в штабели высотой 1-2 м, или при создании "наполеонова пирога" при закладке стен плодоношения между сетками сварных каркасов.

Длина отрезков кругляков может составлять и 50 см, а если их толщина превышает 25 см, то их раскалывают на две половины. Неокоренную часть пластины кругляка при закладке располагать кверху, а плоскость раскола вниз. Это предохраняет древесину от высыхания.

Развивающийся на стенах плодоношения мицелий опенков сначала белоснежный и пышный, затем уплотняется и становится светло-бежевым. При интенсивном возделывании мицелий развивается быстро и способен уже в более короткие сроки, нежели вешенка формировать плодовые тела. Наиболее благоприятной температурой в помещения в период плодоношения опенков является +12-14°. В присутствии рассеянного солнечного света с момента зачатия плодовых тел, в течении 1,5-2 месяцев "приливает" 3 волны плодоношения, вторая из которых оказывается наиболее интенсивной. Кислород - чистый воздух - стимулирует ростовые процессы опенков.

При выращивании вешенки и опенков (летних, осенних, зимних) лучше пользоваться стерильным мицелием (не пораженным конкурентными плесенями) и прививочной пастой произведенной в специальных грибоводческих лабораториях.

В стране до последнего времени существовала единственная лаборатория, специализированная преимущественно на производстве мицелия шампиньонов, но в небольшом количестве и посевного материала вешенки и опенков. Заказами лаборатория завалена, но ее адрес такой: 121354, Москва, "Заречье", лаборатория мицелия; телефон для справок: 448-05-31.

Производство мицелия вешенки организовано специалистами НИИ "Магарач", адрес: 334200, Ялта-10, пос. Отрадное, ОПБ "Магарач", телефоны: 32-77-82, 32-56-30.

Адреса и телефоны указанные выше могли быть изменены и не совпадать с действительными. Уточняйте самостоятельно.

ГРИБЫ - ПОДСНЕЖНИКИ

Сморчки и строчки можно также не только собирать в лесу, но и выращивать в саду. Где же взять посадочный материал? В лесу, причем брать надо вполне сформировавшиеся тела. Отделив шляпку от ножки, измельчите ее на дольки 0,5-1 см, которые и будут служить посадочным материалом. Участок под засев выбирают на солнечном высоком месте, лучше на супесчаных или суглинистых почвах. Гряды располагают поперек основного склона. При выращивании сморчков на поверхность гряд вносят с последующей неглубокой заделкой яблочные выжимки или измельченные испорченные яблоки. Для возделывания строчков на поверхности гряд сжигают бумагу, картон, солому и мелко заделывают пепел. Затем гряды обильно увлажняют, рассеивают дольки шляпок грибов, покрывают их мелким слоем (1-1,5 см) лесной подстилки и сверху укрывают еловым и осиновым лапником. Лапник надо периодически увлажнять. Весной следующего года лапник снимают. Плодовые тела появляются уже на следующую после посева весну. Урожай достигает 1,5-2 кг на 1 кв.м грядки.

На лето гряды вновь укрывают лапником, не допуская пересыхания грибницы. Ежегодно, в зависимости от вида, грибы удобряют пеплом, золой или яблочными отходами.

БЕЛЫЕ ГРИБЫ, ПОДБЕРЕЗОВИКИ, ПОДОСИНОВИКИ И ДРУГИЕ

Если Ваш приусадебный участок примыкает к лесу или на нем растут отдельные деревья (березы, осины, ели), то можно попробовать выращивать там и белые грибы, и подберезовики, и подосиновики. В России выращивали белые грибы и рыжики еще с конца XIX-го века. Делали так. Перезревшие белые грибы заливали в деревянной посуде дождевой водой, выдерживали около суток, затем размешивали, процеживали через редкую ткань и этой водой с многочисленными спорами грибов поливали выбранные участки под деревьями.

Еще способ

На выбранное место переносят небольшие кусочки грибницы, осторожно выкопанные там, где росли грибы. Укладывают их в неглубокие ямки, прикрывают подстилкой и слегка увлажняют. Если погода сырая, то увлажнять надо только при посадке, если сухая - надо периодически обрызгивать подстилку (не поливать).

Третий способ - использование кусочков шляпок созревших грибов. Можно разложить на разрыхленную подстилку под деревьями куски шляпок свежих созревших грибов, через 3-4 дня кусочки убрать и подстилку увлажнить. Используют и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают уже под подстилку.

Применяя любой из вышеперечисленных способов можно уже на следующий год получить небольшой урожай грибов вешенки и опенков.

Вешенки – это грибы, имеющие особую пищевую ценность. Ценятся многими садоводами благодаря повышенному содержанию питательных веществ. В простонародье называют устричная вешенка. Доподлинно известно, что способны снижать уровень холестерина, нормализовать давление, устранять проблемы с пищеварением. Выясним все, что связано с таким грибом, как вешенка: особенности выращивания, посадки, способы размножения и особенности ухода.

Вешенки относятся к семейству вешенковых, или плевротовых. Грибы развиваются до больших размеров. Диаметр шляпки – от 5 до 17 см. По форме очень похожа на раковину. Отличительной чертой молодого гриба является шляпка слегка выпуклой формы с завернутым краем. Глянцевая и ровная на ощупь, светло-серого либо пепельно-фиолетового тона.

Ножка практически незаметная, небольшая. Споры гладкие, овальные. Многие любят вешенки за их сочную плотную мякоть: приятная на вкус, обладает характерным грибным ароматом.

Сорта

Существуют следующие виды вешенок, отличающихся зимостойкостью, степенью восприимчивости к уровню влажности, концентрации углекислого газа:

1. Вешенка обыкновенная – самый распространенный белый гриб, растет на стволах лиственных деревьев, дает плоды к концу осени.
2. Вешенка розовая – быстрорастущий теплолюбивый сорт, плоды появляются через 10 дней с момента посева.
3. Вешенка оранжевая – получила свою название благодаря яркой окраске. Произрастает на пнях в лиственных лесах, употребление в пищу возможно только в молодом возрасте гриба. Зрелая оранжевая вешенка становится жесткой, приобретает неприятный запах.
4. Рожковидная – имеет форму пастушьего рожка.
5. Лимонная – у нее шляпка ярко-желтого тона.
6. Степная – произрастает на земле.
7. Вешенка флоридская (Pleurotus florida) – имеет воронковидную шляпку с мясистым телом. Лидер по содержанию питательных веществ среди вешенок;
8. Вешенка устричная (Pleurotus ostreatus) — ценный сорт вешенки с темно-серой шляпкой, мякотью голубоватого либо коричневого оттенка.

В итоге правильной селекции были выведены сорта в различных комбинациях. У грибоводов наибольшим спросом пользуются штаммы НК-32, Р-20, Р-77, 107, 420, которые отличаются своими особенностями. Их нужно учитывать при выборе посадочного материала, адаптированного под конкретные обстоятельства.

Где выращивать вешенки?

Выращивание вешенок в бытовых условиях начинается с определения места размещения, где будет комфортно спорам. При этом важно учитывать, что практически все грибы отлично развиваются в местах с достаточным воздухообменом. Также очень ценится показатель влажности – должен быть больше 50 %. Организовать домашнее разведение вешенок можно в помещениях, которые воссоздают естественную среду обитания грибов.

Вот основные требования к помещению:

• уровень влажности воздуха в пределах от 70 до 90 %;
• 3-недельный мицелий грибов скрывают от солнечных лучей;
• когда возникнут плодовые зачатки, на них должен попадать 8 часов солнечный свет;
• комнатная температура в помещении не менее 20 градусов, но и не выше 30;
• наличие отличной вентиляции в течение всего времени возделывания.

Правильно подобранное помещение для выращивания грибов – это основа для успешной культивации.

Особенности выращивания

До начала сажания грибных спор необходимо выяснить, как вырастить вешенки в домашних условиях. Основным моментом на этом этапе считается подготовка и обработка почвы. Является питательной средой для развития грибов из спор. Для этой цели готовят стружки, щепки опилки и питательную добавку, в качестве таковой выступать:

• ячмень;
• перловая крупа;
• овес;
• просо.

Чтобы получился качественный состав, берем 400 г стружек и 300 г отобранного зерна, перемешиваем все с грунтом, куда собираемся сажать мицелий. Эта фаза подготовки почвы обязательна, без нее невозможны качественный рост и развитие грибов.

Приобретение мицелия

Как выбрать саженец грибов на посадку? Приобретают экземпляры у профильных магазинов, занимающихся ращением вешенок в промышленном объеме. Разработанный мицелий не высаживают в течение года, после этого он считается готовым к плодоношению. Объем приобретаемого материала зависит от желаемого урожая.

При выборе грибных спор обращают внимание на их размер, обширность, производителя. Специалисты советуют для начала закупить не менее 1 кг грибных спор, только в таком случае есть шансы на успех. Где купить качественные споры грибов? Делают акцент на местные питомники, возможно, там есть хорошие образцы, интернет-магазины.

Посадка спор в закрытом помещении

Как посадить споры вешенок в домашних условиях? Сначала формируем грибные грядки, где будут выращиваться грибы. В качестве удобной и герметичной емкости выбирают полиэтиленовые мешки, объем их должен не менее 5 кг. Для начала место посадки обрабатывают термически либо проводят дезинфекцию.

Как сажать мицелий вешенок? После подготовки почвенного субстрата послойно начинают заполнять мешок: субстрат, мицелий и снова повторяют. После наполнения блока мешок плотно фиксируется у горловины. На каждый 6 см слоя почвы необходимо класть 0,5 см слой мицелия. Затем на расстоянии 10 см друг от друга делают прорези в пакетах. Надрезы производят в шахматном порядке.

Как ухаживать за мицелиями дома?

Как ухаживать за спорами в инкубационный период? Содержание спор – это не такое сложное дело, как кажется вначале. Основная задача — соблюдение стабильного температурного режима в пределах 20–30 градусов. Колебание температур при этом не превышает 1-2 градуса, иначе повышение температуры вызовет тепловой шок и погубит грибные всходы. Также поддержание влаги в помещении является обязательным условием ухода за вешенками. Период вызревания грибов – 20–25 дней.

После окончания инкубационного периода начинается рост грибных спор, которым необходима 8-часовая досветка. Полив грибам обеспечивается ежедневный, в помещениях с более высокой температурой – до 2 раз в день.

Выращивание в открытом грунте

На своем дачном участке также можно собрать хороший урожай вешенок осенью, а если лето будет жарким, а осень теплой, то собирают грибы ранней зимой. Выращивают мицелии этих грибов на пнях весной, только их нужно заранее намочить, чтобы были влажные и отправить в тенистую часть огорода. Требуется периодически проводить замачивание бревнышек, следить за уровнем увлажнения. Порода выбранного дерева также влияет на урожайность грибов на пнях, на твердолистных сортах ниже, чем на мягколистных. Это тоже учитывают. Чтобы посадить мицелий на пень, в нем делают углубление, куда размещают споры

Садят мицелии грибов на рассаду в теплице. Глубина посева семян для созревания – 5-6 см почвенного субстрата, затем кладутся живые грибные споры. До высадки мицелия субстрат ошпаривают кипятком, далее остужают и испаряют часть влаги.

У выращивания мицелия вешенки на своем участке есть хитрости: здесь также можно не выращивать на пнях, а выкопать глубиной чуть меньше штыка лопаты, насыпать туда подушку из стружки, шелухи семечек подсолнечника, листьев деревьев. Как сажать мицелий в яму в открытом грунте? Для этого поливают яму обильно и кладут мицелий. Сверху на это углубление ставят чурбан либо пенек, его увлажняют и сверлить не нужно. Можно также посадить семена на пеньки, оставшиеся от плодовых деревьев, только надо это делать весной либо летом, когда установиться благоприятная температура.

Вешенка холодов не боится, поэтому на зиму грибницу ничем не укрывают, исключение составляют лишь северные регионы с суровым климатом.

Способы размножения

Существуют следующие пути размножения грибных спор на пнях:

• торцевой;
• грунтовый;
• дисковый.

Многие грибники часто используют 2 последних метода размножения грибницы. Грунтовый способ: это когда под нарезанные осиновые пеньки вносится мицелий вешенок, плотно прикрывается чуркой, летом в древесине прорастает грибница, к осени уже вырастают пышные вешенки.

При дисковом приеме заражения с каждого пенька лиственницы отпиливают диски по 4 см толщиной. В нижней части сверлят отверстия диаметром 2 см, которые будут заполнены грибницей. Торцевая часть чурки также помещается в грибницу, а диск прибивают к ней двумя гвоздями.

Также размножают плодовую часть вешенки. Для этого ножки гриба отделяются от шляпки, что нарезается на полосы длиной 5 см. Затем полученные кубики уплотняются в обработанный субстрат, укладываются в теплое место для наращивания массы. Дальше мицелий помещают в промышленный субстрат.

Особенности ухода

Ухаживать за грибами в стадии роста достаточно просто: поддерживают комфортные условия для развития.

Чем следует удобрять почву для успешного роста и развития вешенок? Используются специальные составы. Применяют натуральные питательные добавки:

• пшеничные отруби;
• соевую и перьевую муку;
• солодовые ростки;

Вешенки отлично отзываются на удобрения из кальция:

• гашеная либо негашеная известь;
• гипс либо алебастр;
• доломитная мука.

Внесение подкормок обязательно, ведь без этого некоторые штаммы не могут нормально развиваться.

Болезни и вредители вешенок

В процессе выращивания грибов у садоводов возникают некоторые проблемы: восприимчивы к различным заболеваниям, их часто атакуют вредители.

Чаще всего на вешенку нападают:

1. Грибной комарик – поражает мицелий и тело гриба личинками. Появляется при несоблюдении санитарных норм или в результате ошибок, допущенных при культивации.
2. Мухи-горбатки возникают по аналогичным причинам и поражают тело гриба.
3. Клещи появляются из-за чрезмерной влажности, поражают молодые грибы.
4. Мокрицы размножаются в плохо обработанном субстрате из-за высокой влажности, наносят урон мицелию и плодовым телам грибов.

Тоже на нем образуется различного вида плесень: зеленая, оранжевая, волосатая. Эти болезни развиваются в итоге нарушения технологии, несоблюдения условий гигиены, неправильного внесения удобрений.

Как собирать урожай?

Первый сбор урожая начинается через 1,5 месяца после высадки мицелия. Чтобы не повредить грибы, используют наточенный нож. При этом срезается не каждый гриб по отдельности, а целым семейством. Таковы особенности сбора урожая вешенок.

Чтобы грибы хранились как можно дольше, их охлаждают до +2 градусов. До помещения грибов в прохладное место грибочки плотно фасуют, для этого используют пленку пищевую с низкой воздухопроницаемостью. При соблюдении всех правил хранения можно запастись полезными грибочками на длительный срок.

После сбора первого урожая через 3 недели ждут вторичный урожай. Чтобы ускорить процесс вызревания, выполняют обрезание плодоножки, тщательно перебирают субстрат.

Полезные свойства

Вешенка – низкокалорийный гриб, в 100 г продукта содержится 35 ккал, доля жира в 300 г продукта – 0,34 г. Такая маленькая калорийность продукта делает его диетическим. Практически отсутствуют насыщенные жиры, вредящие организму. Эти грибы содержат ценные минеральные вещества, цинк, калий, фосфор. Вот такой вот богатейший состав у этого гриба. Включают хитиновую клетчатку, потреблять которую полезно для нормализации пищеварения, улучшает микрофлору кишечника. Грибной вкус выражен более ярко, чем у неприхотливых шампиньонов.

Питательная ценность вешенок в том, что мицелий вешенок не накапливает в себе все вредные вещества, пестициды, а преобразует их в качественный белок. Потребляя вешенки в пищу, будьте спокойны о безопасности. Все эти ценные качества делают полезные вешенки отличным средством для укрепления защитных свойств организма.

Специалисты советуют потреблять эти грибы людям с больным сердцем, онкобольным, прошедшим курс химиотерапии: способны выводить все опасные вещества.

Противопоказания

Чрезмерное потребление грибов способно нанести вред организму, особенно тяжело переваривают грибы дети и лица в возрасте. Возникает тяжесть в желудке, метеоризм, диарея. Также продукт противопоказан людям, имеющим аллергическую реакцию, непереносимость вешенок.

Применение в кулинарии

Рецепты приготовления блюд из вешенок предполагают использование свежих грибов, поскольку зрелые экземпляры становятся жесткими. Чаще всего вешенки маринуют, делают запеканки, готовят с мясом в горшочках и сливочно-грибной соус.

Применение в ландшафтном дизайне

В декоративном садоводстве также используется этот гриб, чаще всего применяются декоративные сорта вешенок: розовая, оранжевая. Ими украшают каменистые лужайки, небольшие искусственные водоемы. Пик декоративности грибов приходится на конец лета и начало осени.

Возможно вам также понравится:

Как ухаживать за красной смородиной чтобы был хороший урожай — болезни и их лечение

1. Заготовленное осенью сырье к весне становится более гигроскопичным, так как исчезает защитный восковой налет. Соответственно, время, требуемое для увлажнения субстрата, сокращается. Если это не учитывать, возможно, переувлажнение субстрата.

2. После схода снежного покрова в воздухе в сотни раз увеличивается количество спор конкурентных микроорганизмов, поэтому надо подумать системах фильтрации воздуха, подаваемого в чистую зону.

3. В самом сырье при хранении с повышением температуры воздуха возможно развитие микрофлоры, если в него попадает влага. Микрофлора способна развиваться в сырье, когда его влажность превышает 20%. Весной наблюдается естественное повышение активности конкурентных плесеней, что требует соответственного повышения нормы внесения фундазола.

4. Общее потепление затрудняет поддержание температурного режима во время заращивания субстрата. Чтобы избежать перегрева субстрата, снижают количество питательных добавок или исключают их совсем, либо уменьшают диаметр блоков. В этот период приходится более активно вентилировать свежим воздухом камеры инкубации и применять ночное вентилирование, если днем слишком жарко.

5. Плодообразование вешенки гибридных штаммов типа НК-35 происходит обычно при температуре не выше 18°С. При более высокой температуре образование зачатков грибов идет медленно и неравномерно. При отсутствии систем кондиционирования воздуха можно попробовать выращивать более теплотолерантные штаммы или виды вешенки.

6. Наибольшее охлаждение требуется для индукции плодообразования, а само плодоношение может проходить при более высокой температуре. Поэтому организация отдельной камеры с охлаждением воздуха для индукции плодообразования - самый дешевый вариант решения летних проблем.

7. Плодоношение вешенки при высокой температуре происходит очень быстро. Грибы вырастают за 1-2 дня. Качество грибов существенно снижается: уменьшается мясистость шляпок, окраска грибов становится более светлой. Грибы быстро стареют и выделяют много спор. В таких условиях надо вовремя собирать грибы, иногда 2-3 раза в день, чтобы не упустить момента их технической зрелости. Основную мощную вентиляцию свежим воздухом делают в ночное время. Днем, в жару, вентиляцию наружным воздухом снижают до минимума.

8. В летний период грибоводам могут сильно досаждать грибные мухи. Цикл развития мух при высокой температуре очень короткий (до 3-х недель) и их популяция на ферме быстро увеличивается. Внесение димилина в субстрат (40-50 г/т) предотвратит развитие личинок мух, а регулярные обработки препаратами из группы пиретроидов (арриво, децис и т.п.) снизят количество взрослых особей.

Если нет возможности выдерживать технологические параметры лучше прекратить производить грибы или субстрат на 2-3 летних месяца и потратить это время на текущий ремонт и дезинфекцию помещений.

Съедобные грибы, содержащие биологически ценные микроэлементы, незаменимые аминокислоты и витамины, не только разыскивают в лесах, полагаясь на удачу и чутьё грибника. Некоторые виды можно растить дома самому, полностью контролируя процесс созревания. Так, например, правильно организованное выращивание вешенки в домашних условиях позволяет получать стабильно высокие грибные урожаи в любой сезон.

Род вешенок (Pleurotus) насчитывает 30 видов, 10 из которых несложно вырастить в культуре. Вешенки растут большими группами-сростками, что облегчает их сбор и культивирование. В природных условиях плодоносят с июня до осени, заселяют пни и отмершие стволы деревьев лиственных и некоторых хвойных пород.

Вешенки неплохо хранятся при пониженной температуре – один-два месяца при 2-4º, но при перевозках, ввиду хрупкости, нуждаются в тщательной упаковке и осторожном обращении с минимумом перекладываний.

Штаммы вешенки

На основе естественных форм получены штаммы вешенок, сочетающие особенную стойкость к заболеваниям с обильными урожаями при выращивании дома, на отходах лесного и сельского хозяйства – опилках, соломе, жмыхе.

Штамм вешенки IBK 453 Pleurotus ostreatus с серой шляпкой размером до 12 см отличается высокой и равномерной урожайностью, нетребователен к интенсивности освещения. Хорошо растёт на сельскохозяйственных отходах, измельчённых до размеров в 2-4 см – пшеничной соломе, подсолнечной шелухе, стержнях кукурузных початков, хлопковом жмыхе. Эта питательная основа должна быть не только измельчена, но и увлажнена на 70-75%. Грибница хорошо разрастается при температуре 24-26º, при 30º ее развитие останавливается, а в ещё более тёплой среде грибокорень вешенки погибает. Если мицелий добавлен в количестве 3-5% от массы субстрата, полное заселение занимает 12-15 суток. При температуре 15-20º и влажности воздуха 90% плодовые тела вешенок созревают ещё через две недели, то есть, в общей сложности, через месяц после внесения мицелия.

Штамм вешенки IBK 716 Pleurotus ostreatus, имеющий серые или коричневатые шляпки размером до 12 см, укороченную ножку и мякоть повышенной плотности, прекрасно хранится замороженным. Питательной основой для него служат качественная пшеничная солома, а также её смеси со стеблями люцерны, кукурузными стержнями либо подсолнечной шелухой. При этом все компоненты измельчаются до фракции 2-4 см. Влажность субстрата рекомендуется держать в пределах 70-75%. Грибница этой вешенки добавляется в количестве 5% от массы подготовленной питательной основы. При 25º полное заселение занимает 15-17 суток. Затем температуру понижают до 12-14º и поддерживают влажность воздуха 90%. Когда начнут формироваться плодовые тела, снижают влажность воздуха до 80%. Урожай снимают через месяц после засева грибницы.

Выращивание экстенсивным способом

Этот метод, пригодный на личном подворье, огороде или даче, воспроизводит естественные условия роста вешенки. Колоды из стволов клёна, каштана, ясеня, бука, тополя и др., либо старые пни деревьев тех же пород засеваются грибницей с последней декады марта до середины июля. При засеве ранней весной будущую плантацию вешенки на колодах размещают в погребе, хлеву или подполье. При выращивании летом её располагают на самом тенистом и защищённом от ветра участке.

Древесина должна быть здоровой, без плесени и грибков. Сухие колоды длиной 30 см и диаметром 20-30 см вымачивают или обильно поливают. Мицелий вешенки наносят на срезы, а также в подготовленные пропилы и отверстия на боковых поверхностях из расчёта 2 цилиндра компостной грибницы или 1 л зерновой на 0,1 м 3 древесины.

Колоды, в зависимости от их количества, закрепляют вертикально, укладывают штабелем или пирамидой. Чтобы сохранить повышенную влажность, будущую плантацию вешенки укрывают полиэтиленовой плёнкой, мешковиной, брезентом. Два последних покрывных материала регулярно смачивают. Температура в укрытии не должна превышать 25-27º – особенно тщательно за этим следят под полиэтиленом.

Через 12-15 дней после засева вешенкой колоды вкапывают на постоянное место, располагая их на расстоянии не менее 30 см друг от друга и заглубляя на 10 см. Землю вокруг регулярно поливают так, чтобы на 1 м 2 приходилось 3 л воды. Зелёные растения, высаженные в промежутках, будут способствовать грибному урожаю – его можно вырастить уже к сентябрю-октябрю, если колоды были вкопаны в июне-июле.

Выращивание вешенки на пнях начинают с подравнивания срезов с помощью ножовки. Если древесина сухая, её поливают и поддерживают во влажном состоянии. Мицелий вешенки наносят на поверхность среза слоем 1 см, затем покрывают плашкой, подходящей по диаметру, и прижимают её камнями. Дальнейший уход за будущей колонией сводится к поддержанию необходимой влажности.

Для образования зачатков плодовых тел в конце сентября устраивают температурный шок (кратковременное понижение температуры).

Твердо запомните периоды вырастания мицелия: на открытом воздухе – конец июля-начало августа, в помещении и сооружениях – март-апрель и июль-август.

Выращивание интенсивным способом

Создавая оптимальные условия для ускоренного развития вешенки, можно добиться обильного плодоношения в любой сезон и вырастить её в количествах, достаточных для грибного бизнеса. Однако прежде, чем занимать крупные помещения, использовать дополнительное оборудование и договариваться о сбыте вешенки и её транспортировке, новичкам лучше приобрести наглядное представление о технологии интенсивного выращивания при небольших объёмах сбора – дома или на даче. Для этого понадобится:

• 1 кг мицелия вешенки. Хранить его можно в холодильнике при 2-4º;
• 10 кг субстрата – пшеничной соломы, шелухи подсолнухов, кукурузных стержней, измельчённых до размеров 4 см;
• 2 полиэтиленовых пакета на 5 кг.

Перед засевом измельчённый субстрат прокипятить, залив доверху, в объёмистой посуде в течение 1,5-2 часов. Воду слить, остудить обеззараженную питательную основу для вешенки до 25-28º и отжать её так, чтобы при сжимании в руке вода не бежала ручейком, а лишь выступала отдельными каплями. Пакеты также продезинфицировать 1-2 часа в 1%-м растворе хлорной извести, а затем промыть.

Посевной мицелий вешенки либо равномерно перемешивается с субстратом, либо вносится послойно. Норма внесения составляет 3-5% от массы субстрата. Заполнить пакеты субстратом, заинокулированный мицелием. При этом толщина субстрата не должна превышать 30 см. Затем пакет плотно завязать и перфорировать – сделав в шахматном порядке прорези в 1-2 см на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Получившиеся грибные блоки подвесить на расстоянии не менее 5 см друг от друга в помещении для будущего грибного урожая. Инкубация вешенки – прорастание мицелия – при температуре 18-22º занимает до 2 недель. Освещение на этой стадии не требуется. Если двухнедельная инкубация прошла успешно, пакеты заполнят белые нити разросшейся грибницы.

Затем следует снизить температуру в помещении для вешенки до 10-15º, довести световой день до 8-10 часов (в том числе, лампами дневного света), поднять влажность воздуха до 90%, организовать ежедневное четырёхразовое проветривание. В такой среде уже через 15 дней созреет первая волна домашних вешенок. Собирать их лучше выкручиванием, а не срезанием.

После первого сбора вешенок помещение следует хорошо проветрить, а затем поддерживать в нём прежние условия. Спустя две недели подходит вторая волна созревания, потом удаётся вырастить третью и, напоследок, четвёртую. 75% грибной массы приходится на первую и вторую волны.

Выращивание вешенки в домашних условиях – практически безотходное производство, так как по окончании всего цикла отработанный субстрат служит высококачественным органическим удобрением.

Те же процессы в более крупных масштабах потребуют специальных помещений, приспособлений и устройств.

Помещения для интенсивного выращивания

Плантации вешенки развиваются в особом микроклимате, который обеспечивают такие сооружения, как:

• овощехранилища;
• обширные погреба, подвалы и полуподвалы;
• животноводческие комплексы;
• утеплённые ангары;
• бомбоубежища;
• теплицы.

Подобные помещения могут стать продуктивными и доходными круглогодичными вешенницами, если их разделить перегородками на производственные зоны.

Все стены и потолки необходимо оштукатурить и выбелить известью, а полы залить бетоном или сделать кирпичное покрытие. В крайнем случае пол засыпают слоем песка или щебня. Такая подготовка необходима для эффективного ухода за вешенкой и санитарно-гигиенической обработки помещений дезинфицирующими растворами и окуриваниями.

Дополнительные операции и оборудование

Чтобы соблюдать технологию и притом вырастить товарные объёмы вешенки, обязательно понадобится вспомогательное оснащение:

• дробилки для измельчения субстратной массы;
• автоклавы, ферментационные камеры или кормозапарники для обеззараживания измельчённого субстрата с помощью термической обработки;
• приспособления для отжима питательной основы – домкраты, прессы, валики;
• шнековые смесители для равномерного распределения и подачи субстрата с мицелием;
• подвижные сетчатые ёмкости или подвесные сооружения для культивации вешенки – в том числе, прочные мешки из полиэтилена ёмкостью от 15 кг с подвеской на крюках;
• аэрозольные рассеиватели для поддержания необходимой при выращивании влажности воздуха;
• вентиляционные системы для эффективного проветривания с мелкоячеистыми фильтрами от насекомых;
• холодильные агрегаты для хранения собранной вешенки.

Сбор урожая

В грибном производстве, поставленном на поток, ограничиваются снятием плодовых тел первых трёх волн. Сростки вешенки, растущие без прилипающих загрязнений, аккуратно срезают острыми ножами, упаковывают в полиэтилен, чтобы предотвратить усыхание, и укладывают в транспортировочные контейнеры.

Все работы по сбору проводят в ватно-марлевых повязках или респираторах, так как споры вешенки нередко вызывают аллергию.

При температуре 2-4º собранные грибы хранятся до 2 месяцев.

Вредители и болезни

Плодовые тела вешенок, в особенности у селекционированных штаммов, редко подвергаются грибковым поражениям. Чаще встречаются вирусные заболевания и бактериальные инфекции – аномальное разрастание плодовых тел, бурая пятнистость и мумификация. Из-за непродолжительного цикла выращивания вешенки средства длительного действия неприменимы. Поэтому основной мерой борьбы является профилактическая дезинфекция помещений, обеззараживание посадочного субстрата, контейнеров и инвентаря.

Наиболее уязвима плантация вешенок в период зарастания мицелием, так как температурный и влажностный режим в это время способствует развитию грибковых и бактериальных инфекций, а также размножению вредителей – грибных мух и комариков. Бактериальное заражение можно распознать по выделению влаги и неприятному запаху, грибковое – по зелёным, ярко-оранжевым и чёрным пятнам. Поражённый контейнер немедленно удаляют. Насекомых-вредителей уничтожают, окуривая помещение монофосом или ногосом. Оба инсектицида ядовиты, поэтому обработку проводят в строгом соответствии с инструкцией к препаратам.

Вешенка, обладающая не только питательными, но и лечебными свойствами, охотно растёт и быстро развивается дома, на подходящих субстратах в контролируемой культуре. При правильной организации выращивания грибной урожай для личного потребления и бизнес-реализации можно снимать круглый год.

Выращивание грибов в домашних условиях – это интересный и познавательный процесс. Грибники любят экспериментировать и наблюдать за процессом. Рост грибов в домашних условиях происходит довольно быстро, особенно интересен момент зарождения, когда все начинается с мицелия и заканчивается ароматными плодами. Весь процесс можно отследить, радости у грибника нет предела, когда приходит пора собирать урожай.

Одним из самых распространенных видов грибов, выращиваемых дома, считаются . Они неприхотливы и при соблюдении всех условий выращивания дают хороший урожай. Давайте разберемся, как вырастить грозди вешенок дома и что для этого нужно сделать.

Гриб относится к семейству Вешенковых и произрастает в диком виде повсеместно. Предпочитает расти на пнях лиственных деревьев в лесах с умеренным климатом. Редко селится на валежнике хвойных пород деревьев. Цвет гриба изменчивый – от светло-серого оттенка до бурого или желтоватого. Окраска шляпок часто зависит от степени освещенности и условий произрастания.

Вешенки не растут поодиночке, это всегда группа, в которой может находиться до 30 грибов одновременно.

Масса одной такой грозди может достигать 2-3 кг. Вешенка считается одним из самых неприхотливых видов грибов, он холодоустойчив, поэтому грибы-вешенки собирают вплоть до октября-ноября в зависимости от региона.

Вешенка – это полезный и вкусный гриб:

• В его химический состав входят такие вещества как калий, железо, медь, кальций, натрий, фосфор и многие другие, полезные для организма элементы.
• Гриб содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые так необходимы человеку, а также витамины В, РР, С, Е.
• Вешенки входят в состав диетических блюд.
• Рекомендуются к употреблению людям с проблемами ЖКТ. Однако детям и пожилым людям следует употреблять грибы с осторожностью, в умеренных дозах.

Вешенка обладает приятным вкусом, в сыром виде имеет анисовый аромат. В Европе и США считается деликатесом. Грибники выращивают вешенки в домашних условиях и с успехом их продают.

Для успешного выращивания вешенок необходимо создать для них подходящие условия. Грибы любят повышенную влажность (от 85% до 95%), темноту и чистоту:

• Под чистотой подразумевается отсутствие плесени и других микробов, бактерий.
• Еще одним важным условием считается температурный режим. На первой стадии вегетации нужно поддерживать температуру не ниже 20°. После появления нитей или гифов температуру немного снижают, до 18°, а помещение освещают не ярким светом.
• Очень важно создать хорошую вентиляцию, иначе в условиях повышенной влажности появится плесень. Многие грибники выращивают вешенки в подвалах, там создаются подходящие условия.

Температура, влажность и гигиеничность помещения – это основные требования к выращиванию грибов. Если планируется выращивать вешенки на продажу, целесообразней немного вложиться в обустройство отдельного помещения с необходимым оборудованием для поддержания повышенной влажности и температурного режима. В этом случае урожай будет щедрым, а процесс выращивания можно поставить на поток.

Субстрат для вешенки подбирается согласно ее местообитанию в природе – древесина. Чаще грибники набирают опилки и высаживают мицелий в мешок с опилками. Но микологи советуют все-таки отказаться от использования опилок, так как в них часто появляется плесень. Вместо опилок лучше взять солому или сено. Именно в этих субстратах выращивают вешенки. Для приготовления смешивают солому, сено и шелуху подсолнечника в равных пропорциях.

Перед тем как смешать ингредиенты субстрата, их нужно продезинфицировать.

Для этого солому и сено заливают теплой водой и ставят на медленный огонь. Доводят до температуры 70°-80°, огонь выключают и остужают массу до температуры 35°. Воду сливают, субстрат немного подсушивают.

Шелуха подсолнечника к этому моменту уже должна быть готова. Ее дезинфекция немного отличается. Ингредиент также заливают водой и доводят на медленном огне до температуры 90°. Затем убирают с огня и остужают до 35°. Процеживают и смешивают с остальными частями – соломой и сеном. В подготовленный, теплый субстрат можно высаживать мицелий.

Мицелий, как правило, приобретают в специализированных магазинах или на предприятиях, занимающихся выращиванием вешенок. Приготовить семенной материал самим довольно сложно. Этот процесс сводится к размещению кусочков шляпок вешенки в специальный раствор, который готовят из измельченных кусочков картофеля и порошка агара. Все это настаивается в теплом, темном помещении до появления грибницы.

Затем эту смесь вместе с мицелием высаживают в субстрат. Процесс этот трудоемкий, требующий особых навыков и опыта. Поэтому проще приобрести уже готовый семенной материал. Благо хранится он довольно долго, до полугода, в холодильнике – отдел для хранения овощей. Покупной мицелий не требует какой-либо подготовки. Главное правильно приготовить субстрат, тщательно его продезинфицировать и остудить до нужной температуры.

Посадка мицелия:

• Вешенки принято выращивать в больших, полиэтиленовых мешках – брикетах.
• Тара заполняется субстратом и мицелием доверху.
• Процесс упаковки сводится к выкладыванию слоев. На дно мешка уложите первый слой субстрата, на него посевной материал. Затем вновь следует субстрат, на него опять укладывают мицелий. В мешке должно уместиться не менее 12 слоев.
• Как рассчитать количество посевного материала? Высчитывают так – на всю массу субстрата должно приходиться 5% мицелия. Исходя из этого, рассчитывайте количество мицелия в прослойках.

Опытные грибники, кто ни один год выращивает вешенки, рекомендуют большую часть посевного материала сосредотачивать ближе к стенкам мешка. Так развитие происходит быстрей. После того как мешок заполнен, его нужно сверху завязать и убрать в теплое, темное место. Обычно это подвал, где высокая влажность и приемлемый температурный режим – не менее 22°.

Слишком высокие температуры погубят грибницу. Мешки можно укладывать штабелями, в свободных от соприкосновения с другими мешками местах делают крестообразные прорези, из них будут расти грибы. В период развития гифов свет включать не нужно.

Белая масса грибов начинает укутывать мешок сквозь прорезанные отверстия на 20 день, ± 2 дня. Пока этого не произошло нельзя включать свет и проветривать подвал. Во избежание появления плесени обрабатывайте помещение дезинфицирующими средствами. Как только брикет покрывается белой массой, можно включать свет и начинать ухаживать за грибами.

Процесс сводится к поддержанию повышенной влажности.

Для этого грибы увлажняют из пульверизатора теплой, отстоянной водой. Свет включают часов на 10, не больше. Помещение начинают проветривать, а температуру понижают до 18°-20°. Также необходимо следить за появлением плесени, допускать этого нельзя. Постоянно обрабатывайте стены, потолок и пол дезинфицирующими средствами.

Имейте в виду, что вешенки созревают очень быстро. После появления белой, бесформенной массы пройдет всего пару недель, когда появятся грибочки. Их уже можно собирать.

Как только образовались полноценные грибы, их аккуратно снимают путем выкручивания ножки. Очень важно не занести инфекцию при сборе урожая. Можно использовать нож, который обязательно обрабатывают медицинским спиртом. Собрав первый урожай, продолжайте ухаживать за брикетами. Поддерживайте нужный температурный режим, 18°-22°, проветривайте помещение и включайте свет на 10 часов. Убирайте помещение, содержите его в чистоте. Спустя пару недель собирают второй урожай. Обязательно своевременно собирайте урожай, иначе грибы станут твердыми, не пригодными для употребления в пищу.

Оптимальный размер гриба – 7 см в высоту.

По достижении этого размера гроздь вешенок можно аккуратно снимать. С одного мешка можно собрать четыре урожая. После этого субстрат заменяют на свежий, вновь высаживают мицелий и повторяют весь процесс выращивания. Единственной сложностью при выращивании вешенок для начинающих грибников является создание нужных условий в помещении. Но как только суть будет усвоена и грибник поймет, какие условия нужны грибам, процесс пойдет быстро и отлажено.

Выращивание вешенок – дело довольно азартное. Грибы похожи на живые существа, которые реагируют на малейшие изменения температуры и влажности. Поэтому нужно набраться терпения и наблюдать за процессом развития. По большому счету, если у грибника есть подходящее помещение, выращивание вешенок не потребует больших затрат. Летом можно выращивать вешенки в саду. Для этого посевной материал высаживают в пни или полено. Мицелий прикрывают опилками или соломой. Через три месяца можно собирать урожай. Правда, он будет всего один. В редких случаях в огородах успевает созреть два урожая вешенок. Способы выращивания можно с успехом совмещать – зимой в подвале, летом в саду. Так, у грибника на столе всегда будут ароматные, грибные блюда!

Больше информации можно узнать из видео: