Съемка пейзажа вечером в горах. Идем в горы

Если вас вдруг настиг творческий тупик, закончились новые идеи или просто ищете небольшую подсказку для фотосъемки девушки, то в качестве стартовой шпаргалки можно использовать эскизы, ведь они являются одним из важнейших этапов подготовки к . Чем тщательнее они продуманы, тем более интересные фотографии вы получите в результате фотосъёмки. Многие профессиональные фотографы используют такую методику при подготовке и во время фотосессии. Позы девушек для фотосессии из этой статьи следует использовать как начальные рекомендации, причем лучше всего просмотреть и обсудить предлагаемые ракурсы с вашей моделью, особенно если у нее мало опыта. Таким образом, вам удастся установить психологический контакт с моделью. Во время фотосессии не стесняйтесь спрашивать у модели её мнения, какие позы ей больше нравятся. Это помогает и модели, и фотографу чувствовать себя более уверенно, а в итоге – получить достойные . Будет очень полезным, если перед фотосессией модель продумает, что она хочет увидеть на снимках, что хочет подчеркнуть? Невинность? Сексуальность? Может что-то романтическое? Или какие-то особенные черты характера? Какие варианты поз лучше ей будут удаваться? Следующие позы являются подсказкой не только для модели, но и для фотографа, их можно распечатать или скинуть себе на телефон и носить с собой как шпаргалку, которая поможет вам в трудный момент.

В этой статье к каждой представленной позе подобрана фотография в качестве иллюстрации. Все снимки взяты из интернета (преимущественно с сайта //500px.com), авторские права принадлежат их авторам.

Итак, смотрим: удачные позы девушек для фотосессии.

2. Очень часто при съёмке портретов и модель, и фотограф забывают про положение рук. Однако, может получиться что-нибудь креативное, если вы попросите модель поиграть руками, пробуя разные положения у головы и лица. Главное запомнить одно правило – никаких плоских, напряженных ладоней: кисти должны быть мягкими, гибкими и, желательно, чтобы они не были обращены прямо в кадр ладонью или тылом кисти.

3. Наверное, вы знакомы с таким композиционным правилом, как .

4. Очень милая поза для сидящей модели – со сведенными вместе коленями.

5. Еще одна открытая и притягательная поза – модель лежит на земле. Опуститесь и сделайте кадр практически с уровня земли.

6. И снова вариант для положения лежа: можно попросить модель поиграть с руками – сложить их или спокойно опустить на землю. Прекрасный ракурс для съемки на улице, среди цветов и трав.

7. Самая элементарная поза, но смотрится просто сногсшибательно. Снимать необходимо с нижнего уровня, обходите модель по кругу, делая снимки с разных ракурсов. Модель должна быть расслабленной, можно менять положение рук, кистей, головы.

8. А эта потрясающая поза хорошо подходит для девушек с любой фигурой. Попробуйте разные позиции ног и рук, фокусируйтесь на глазах модели.

9. Милая и игривая поза. Отлично подходит для практически любого интерьера: на постели, в траве или на пляже. Сфотографируйте модель из нижнего положения с фокусировкой на глазах.

10. Замечательный способ продемонстрировать красивую фигуру модели. Отлично подчеркивает силуэт на ярком фоне.

11. Еще одна приветливая поза для сидящей модели. Посадите модель, чтобы одно колено было прижато к груди, а другая нога, также согнутая в колене, лежала на земле. Взгляд направлен в объектив. Попробуйте использовать разные углы съемки для лучшего результата.

12. Отличный способ продемонстрировать всю красоту и пластику тела модели. Можно использовать как позу для силуэта на ярком фоне.

13. Простое и естественное положение с большим количеством возможных вариантов. Пусть модель поэкспериментирует с положением бедер, рук, головы.

14. Простая и в тоже время элегантная поза. Модель повернута немного в бок, руки в задних карманах.

15. Небольшой наклон вперед может ненавязчиво подчеркнуть формы модели. Это выглядит весьма привлекательно и сексуально.

16. Чувственная поза с поднятыми руками выгодно подчеркивает плавные изгибы тела. Хорошо подходит для стройных и подтянутых моделей.

17. Вариантов позирования в полный рост просто бесконечно, данное положение можно взять за начальную точку. Попросите модель легко поворачивать тело, менять положение рук, головы, направление взгляда и т.д.

18. Такая поза выглядит довольно расслабленной. Не забывайте, что можно опираться о стену не только спиной, но и плечом, рукой или бедром.

19. Кадры во весь рост являются довольно специфичным и лучше подходят для высоких, стройных моделей. Вот вам небольшой секрет: тело модели должно напоминать английскую букву S, вес перенесён на одну ногу, руки находятся в расслабленном состоянии.

20. Одна из лучших поз для стройных моделей с огромным количеством возможных вариантов. Чтобы поймать наиболее выгодную позицию, попросите модель медленно менять положение рук и непрерывно изгибать тело.

21. Романтичная, нежная поза. Используйте разные ткани и драпировки. С их помощью можно получить чувственные снимки. Не обязательно обнажать всю спину: зачастую, даже слегка обнаженное плечо создает кокетливое настроение.

22. Удачная поза для фотосессии и отличный ракурс, с которого модель кажется стройнее. Модель стоит боком, подбородок немного опущен вниз, а плечо слегка приподнято. Обратите внимание, что между подбородком и плечом должно оставаться небольшое расстояние.

23. Зачастую обычные позы оказываются наиболее удачными. Модель должна перенести тяжесть тела на одну ногу, а тело при этом изогнуть в S-форму.

24. Модель немного прикасается обеими руками к вертикальной поверхности, например, стене или дереву. Поза подходит для портретного снимка.

25. Если модель наделена красивыми длинными волосами – непременно покажите их в движении. Попросите ее быстро повернуть голову, чтобы волосы развивались. Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы получить чёткие или наоборот, смазанные и подчёркивающие движение кадры.

26. В следующей позе модель сидит на диване или кровати. Если дать девушке чашку кофе, то можно получить тематический снимок (например, девушка замерзла, а теперь отдыхает и греется).

27. Отличная и удобная поза, которая подходит для фотосессии в доме, студии на диване и не только…

28. Красивая поза для модели, сидящей на диване.

29. Превосходный вариант для фотографирования модели, сидящей на земле. Фотограф может снимать с разных ракурсов.

30. В положении сидя можно поэкспериментировать, не стоит ограничивать себя только определенными сюжетными позами.

31. Считается, что при скрещивании ног и рук между людьми создаётся некий психологический барьер, и при фотосъемке это нерекомендательно. Однако это не всегда так. Фотографу стоит попробовать сделать фото, где руки модели скрещены на груди. Это отличная поза для женской фотосессии.

Anton Rostovskiy

32. Не всегда стоит придумывать определённое положение рук. Совершенно нормально оставить их в естественном положении,расслабленными. Тоже самое можно сказать и про ноги. Единственно, помните, что стоя, модель должна переносить вес тела на одну ногу.

33. Еще один пример позы для фото в полный рост, который идеально подходит для фотосессии. Руки девушки, полностью или частично, находятся в карманах.

34. Это поза выигрышна для летней фотосессии. Попросите модель разуться и медленно прогуляться.

35. Руки модели за спиной, необычная, но очень открытая и искренняя поза. Также модель может прислониться к стене.

36. Для достойных официальных портретов подойдет очень простая, и в тоже время, эффектная позиция. Модель стоит немного боком, а лицом повернуто к фотографу, голова немного наклонена набок.

37. Очень гармонично модель будет смотрится в кадре, если обе руки поставить на талию. Поза подходит для поясного портрета и портрета в полный рост.

38. Если поблизости есть какой-нибудь высокий предмет мебели, на который можно облокотиться одной рукой, обязательно используйте его. Это поможет созданию формальной, но в тоже время свободной и располагающей позы.

39. Еще одна удачная поза – присесть на что-нибудь. Хорошо подходит как для съемок в помещении, так и на улице.

40. Пример женственной и выигрышной позы для снимка модели в полный рост.

41. Достаточно сложная поза, в силу того, что нужно передать движение модели. Тем не менее, если всё сделать верно, наградой послужит отличный, элегантный фэшн-снимок.

42. Отличная поза, правда, потребуются определенные настройки камеры: девушка опирается на забор или перила моста. Большая диафрагма обеспечит небольшую глубину резкости и расплывчатый задний план.

43. Великолепная поза, если все сделано с учетом ее особенностей. Правильное расположение рук и ног играют здесь решающую роль. Идеально подходит для любого телосложения. Обратите внимание на то, что съемка должна проводиться из несколько приподнятого положения.

44. Прекрасная поза для интимной фотографии. Хорошо применяется в различных условиях, на кровати, пляже и т.д.

45. Еще одна интересная поза. Ракурс берём с нижней точки. Верхняя часть тела модели немного приподнята, а голова слегка наклонена вниз. Ноги согнуты в коленях вверх, ступни перекрещены.

46. Такая поза – не из самых простых. Следует обратить внимание на несколько вещей: рука, на которую опирается модель, должна быть повернута ладонью от тела, мышцы живота должны быть под контролем, ноги должны быть вытянуты. Поза идеальна для спортивного типа телосложения.

47. Следующая сложная поза требует профессионализма от фотографа. Для успешного конечного результата он должен принимать во внимание положение всех частей тела – головы, рук, талии (не должно быть складок на коже!), бедер и ног.

Перед тем, как снимать — Думай!

Лучше меньше, да лучше! (пардон — не я сказал). При иллюзии легкости и совершенства современной цифровой фото идиллии, очень скоро супер-мега-гига- байты сметут Вас и завалят ящиками отснятых DVD болванок, если только вы вовремя не перейдете от Количества к Качеству!

Думай и снимай горизонтально, как люди видят горы. Если снимаешь что то, сделай пару кадров слева и пару справа с теми же установками экспозиции — в идеале получишь панораму, но если и нет, не будешь жалеть о том, что снимку, на который потрачено столько сил, не хватает пространства по горизонтали. Ведь фотографировать горы — это вам не столешницы из искусственного камня для кухни делать.

Могущество Мечты в его Величии, над которым даже у времени нет Власти…
Про маленькие домики, одиноко стоящие перед бескрайним хребтом Кавказских гор…
Панорама Кавказа с севера со стороны Малки. Сшивка из 14-ти кадров. Раннее утро. Справа — Эльбрус.
Просто специально приехал, встал пораньше и снял со штатива…

Слушать здесьСлайд 35 мм.

Думай и снимай градиентно — глаз легко приспосабливается к перепаду яркостей, но пленка и уж подавно цифра не передаст большой контраст — градиентный фильтр или вилка экспозиции с последующей мультиэкспозицией при пост обработке обязательны.

Думай и снимай сегментарно — мы смотрим на гору издали, потом подходим и рассматриваем детали. Снимок телевиком издали не создаст того впечатления, как несколько склеенных вместе кадров, сделанных «нормальным» объективом без искажений с близкого расстояния. Штатник и ноги лучше телевика. Конечно, это трудоемко, но лучше сделать одну хорошую фотографию, чем сотню банальных.

Про белую Птицу с бескрайними крыльями, обнимающими голубое Небо…
Эльбрус от озера у станции Новый Кругозор… Много-много вертикальных кадров…
Цифра. Canon 40D

Мысли в двух пространствах — цветном и черно-белом. Невыразительная цветная фотография под пасмурным небом в ч/б может быть просто шедевром. Облачность и даже пасмурность — есть качественная равномерная засветка. Кстати в последнем Фотошопе CS 3 есть специальная функция по более корректному переводу изображения из Цвета в Ч. Б. Возможно, большая половина представленных здесь кадров в черно-белом цвете тоже будет смотреться очень Величественно.

Just do it Now!!! Now! Снимай, если есть возможность, — сейчас! Не откладывай на потом, не думай, что через секунду или пять минут сюжет станет лучше. Самое дешевое в горах — пленка и мегабайты.

Используйте контровый свет. Горные сюжеты бывают «жесткие» — контровый свет и силуэты хорошо передают это чувство. Причем зачастую подсветка лиц лишь ухудшает впечатление.

Пару слов о Луне… Люди привыкли в своем сознании и воображении к большой луне на небе. Мое зрительное восприятие рисует ее такой всегда. Однако, штатный или широкоугольный объектив регистрирует вместо Лунной красавицы маленькую белую размытую точку. Мульти экспозиция с луной для меня не будет обманом — это единственный способ показать в кадре то, как мы «по-человечески» видим луну на небе. Ну, а уж если я просидел целую ночь высоко в горах и видел ту самую луну, она обязательно найдет свое место в моем сознании и в моем кадре… как сказал один мой знакомый — уважаемый Художник и Звездочет — своеобразным Брендом…

В фотографии нет слабых звеньев — хорошо снять, на хорошую камеру, на хорошую пленку, хорошо проявить, хорошо отсканировать, качественно склеить (если речь идет о панорамах), качественно обработать, сделать цветокоррекцию и напечатать, сделав предварительно несколько фотопроб. Ни одно звено нельзя «упустить».

Несколько слов про аппаратуру. Хорошая аппаратура та, которую вы можете купить, изучить и использовать на сто процентов. Для супер кадров не надо ждать супер камер. Можно иметь дорогущие камеры, и не снимать ничего путного и, наоборот, довольно простенькой камерой можно снимать Шедевры… При выборе — что купить — камеру или новый объектив, сделайте предпочтение в пользу Хорошей оптики…

Про скорострельность фотокамер. Скорости срабатывания затвора, скажем, у Canon 40D — 4,5 кадров в секунду достаточно, чтобы обеспечить 2-3-х секундный пролет лыжника или сноубордиста на рампе огромного трамплина… И если вы сознательно выбираете камеру по принципу скорострельности, не плохо было бы еще уметь сшивать из нескольких десятков различных кадров одну красивую панорамную раскадровку и «набить руку» на плавности движения во время проводки объективом при съемке подобных трюков.

Готовься к съемке быстротекущих событий заранее. Будь то прыжок на сноуборде, катание с вертолетом, БЭЙС и многое другое… Будь готов к молниеносному экстриму, успей правильно заранее сформировать кадр, навести резкость, нажать на клавишу спуск, «растрелять» всю гашетку много-мегабайтных кадров в секунду, а потом все это еще «сшить» и обработать… Порой от этих 2-3-х секунд зависит Успех целой многодневной экспедиции, труд многих людей, и именно эти кадры для Зрителя и оправдывают риск Главного Актера того или другого экшн проекта…

Съемка людей и экстрима — нечто обратное отдыху и спорту. Модели должны работать на фотографа, а не наоборот, иначе никому, кроме самих себя на фото, они не будут интересны. Если хочешь конкурировать с мастерами, не «щелкай своего крутого пацана». Человек должен висеть, прыгать, находится там, где ты скажешь, и столько, сколько тебе надо, а не там, где ему удобно. Не беда, что за день ты сделаешь всего лишь один хороший кадр. Потом все будут стараться его повторить, но у них ничего не выйдет. Потому что они будут пытаться снять, как он катается, а не он будет кататься так, как надо тебе для съемки.

Особенно интересно снимать «горную архитектуру», то есть различные строения на фоне гор, будь то старинные башни или современные постройки, особенно в сумерках, когда вся эта «Цивилизация» светится в темноте электрическим светом…

Приют Кара-Баши у подножия Эльбруса на восходе солнца. Cлайд 6×9 Не снимайте в угоду кому-то, пока этот мифический кто-то не станет конкретным клиентом или заказчиком данной съемки. Снимайте для себя и именно Вы являетесь первым зрителем и конечным судьей каждого вашего кадра. И если он (то есть кадр) вам не нравится, то, возможно и другие от него будут не в восторге… У вас есть не более минуты чужого внимания… Используйте свой шанс на все 100%! Помните, что у людей нет времени, чтобы смотреть фотографии. Человеку, для которого горы чужие, уже на десятом кадре они будут казаться все на одно лицо. Нужно привлечь его внимание абсурдом. Абсурд или, вернее, неожиданность заставляет человека выделить этот кадр из массы других и смотреть на него секунд на пять дольше. Именно за эти 5 сек у вас есть шанс вложить в его уши то, что вы хотели бы… Абсурд не может создать хороший кадр, но может привлечь внимание. Самое сложное — это вырвать человека из его рутинного времени. И только потом он заметит, как же красиво то, что служит фоном этому абсурду и как мастерски все это снято. Про пиво и сакс на фоне Ушбы… Или еще одно Свидание с Великой Горой. Мой друг пьет настоящий Miller. На Немецкие ночевки мы притащили целый ящик. На Ушбинское плато — пару бутылок. Я играю на саксе — «Призрачно все…» И Ушба всем своим 2-х километровым склоном Северных стен отражает звук саксафона, как бы подпевая мне. И я физически слышу звук ее пения низкочастотной вибрацие от горного эхо… На Ноже Ушбы, перед самым выходом на Северный гребень с огромными карнизами по классике 4А лезут 2 человека. На оригинальном фото их хорошо видно. При звуке моего саксофона они затормозили, остановились и начали спускаться… И в этот момент с Северного гребня, со всего маршрута шарахнула огромная лавина, вызванная падением карниза… Возможно, это звук моего саксафона спровоцировал его сход. И уж тем более, если бы эта парочка полезла бы туда — она бы точно «ушла» с этим карнизом вниз… На плато мы повстречались. Обменялись мнениями. Они пощупали меня, глядя на сакс — наверно проверяя, не Ангел ли я? Мы предложили им пива… Они отказались… Слушать здесь Слайд 6×9 см. (по материалам интервью журналу Foto& Video-www . FOTO-VIDEO .ru)

Съемка гор и природных ландшафтов – специфичный жанр фотографии, ориентированный на людей, хорошо подготовленных физически и психологически. Помимо ряда технических сложностей при работе следует учитывать и то, что до места фотосъемки еще нужно добраться. Передвигаться, порой, приходится по сложной горной местности на достаточно большие расстояния. Если вы уверены в собственных силах и готовы попробовать себя в фотосъемке горных пейзажей, изложенные в данной статье советы и рекомендации помогут получить качественные снимки.

Основная сложность при съемке в горах – проблемы с цветопередачей . Вживую вы можете видеть голубое небо, белые горы и зеленый лес, а на снимках небо получится блеклым, лес – темным, горы – серыми. Это связанно с особенностями воздуха в горах и большими расстояниями между объектами съемки. Чтобы избежать этих, и ряда других, проблем, нужно уметь правильно регулировать светочувствительность, выдержку и диафрагму фотоаппарата, а также пользоваться дополнительными аксессуарами.

Специфика настройки светочувствительности

Светочувствительность в современных камерах обозначается аббревиатурой ISO и числом рядом с ней. Чем меньше цифра, тем меньше времени нужно для того, чтобы захватить определенное количество света. Снимая на высоких значениях ISO, можно использовать короткую выдержку, но это приводит к появлению цифрового шума. Вот так выглядит снимок, снятый на ISO 3600.

На нем явно видна зернистость. Рекомендуемое значение ISO при фотосъемке в горах составляет от 100 до 400 единиц. Большое преимущество цифровой камеры перед пленочной состоит в том, что светочувствительность сенсора можно изменить за несколько секунд. Это позволяет сделать несколько снимков на разных режимах и выбрать наиболее качественный из них.

Высокие значения ISO приходится использовать в ситуациях, когда имеющегося света недостаточно для нормальной экспозиции, а объект съемки движется, или у фотографа нет возможности неподвижно зафиксировать камеру на нужный промежуток времени. Если же, наоборот, стоит задача смазать движение, подчеркнув динамичность, то значение ISO стоит поставить на минимально возможную величину.

Настройка выдержки для съемки в горах

Выдержка в фотографии – это промежуток времени, на протяжении которого свет попадает на сенсор камеры. В современных фотоаппаратах она может варьироваться от тысячных долей секунды до нескольких десятков секунд. С помощью этой настройки можно добиться как высокой четкости, так и размытости изображения. Чем быстрее двигается объект съемки, тем меньше должна быть выдержка. Для фотографирования лыжников профессионалы рекомендуют пользоваться выдержкой не больше 1/1000 секунды. Исключение составляют ситуации, когда необходимо получить смазанную фотографию, чтобы подчеркнуть динамику. В таком случае выдержку нужно сделать длиннее.

Вот два снимка, сделанные на выдержке 1/1000 секунды и 1/500 секунды соответственно.

На втором снимке снежный след лыжника имеет размытые границы, а на первом все части изображения довольно четкие. Также следует учитывать расстояние до объекта съемки – чем он ближе, тем больше места в видоискателе занимает, и тем короче должна быть выдержка для получения снимка высокой четкости. Если лыжник движется сбоку от фотографа, то выдержка должна быть короче, чем при движении объекта на фотокамеру.

Чем длиннее выдержка, тем большие требования предъявляются к стабильности камеры, ведь любое ее движение внесет ненужные коррективы в конечном результате. Снимок будет нерезким, размытым. Особенно актуально это для съемки с длиннофокусными объективами.Решить проблему поможет штатив . Когда его нет под рукой, а снимок нужно сделать немедленно, стоит использовать несколько известных приемов, позволяющих добиться хорошей стабилизации камеры.

Если рядом есть дерево, камень или другой подходящий предмет, то в него необходимо упереть плечо или локоть. Перед спуском затвора желательно задержать дыхание, а само нажатие на кнопку должно быть плавным, без резких движений. Недопустимо получение смазанных снимков из-за того, что фотограф не может нормально фиксировать камеру во время фотосъемки.

Каким значением диафрагмы пользоваться при съемке в горах?

Значение диафрагмы – это размер отверстия, через которое после открытия затвора свет попадает на светочувствительный элемент камеры. При работе с этим параметром у новичков часто возникают проблемы. Это связано с тем, что величина диафрагмы выражается в виде дроби F/число, и многие не понимают ее значения. Чем больше цифра в знаменатели дроби, тем меньшим будет отверстие в диафрагме, тем меньше света попадает на фоточувствительный элемент. Например, при значении диафрагмы F/1.4 отверстие будет больше, чем при значении F/8.

Также этот показатель влияет на резкость в кадре: чем меньше отверстие диафрагмы, тем большей будет зона резкости, и наоборот – большое отверстие делает размытыми все объекты, кроме того, на который наведен фокус.

Рассмотрите на изображении дальнюю гору. На первом снимке четко видно, что задний план выглядит более размытым, на втором – изображение четкое.

Как добиться правильной экспозиции?

Экспозиция регулируется путем изменения значения диафрагмы, времени выдержки и светочувствительности матрицы. Получить качественные снимки можно, если добиться правильного соотношения этих трех параметров. При недостаточной экспозиции снимок будет слишком темным, а при избыточной – пересвеченным.

На первой фотографии экспозиция недостаточная, на второй – нормальная, на третьей – избыточная.

Каждый из влияющих на экспозицию параметров следует изменять с определенной целью. Так, обычно не повышают количество попадающего на матрицу света путем увеличения отверстия диафрагмы, потому что одновременно нарушится глубина резкости и фокусировка. Для этого увеличивают время выдержки.

Изменение значения диафрагмы, в основном, применяют для регулировки глубины резкости. Обратите внимание, что профессиональные фотографы не увеличивают время выдержки, снимая движущегося лыжника в условиях плохого освещения – это всегда приводит к смазыванию кадра. Чтобы добиться корректной экспозиции в подобной ситуации, придется влиять на значения ISO. Снимая в горах, не делайте снимки бездумно – постарайтесь заранее понять, к какому эффекту приведет то или иное действие.

Оборудование и оснащение, которое следует взять с собой в горы

• Объектив – для съемки пейзажей и динамичных спусков лыжников лучше брать широкоугольный объектив. Он позволит захватить больше пространства и даст возможность сделать панорамный снимок. Длиннофокусный объектив пригодится в том случае, если вы решили снимать портрет в горах.

В горах существует своя специфика съемки, зная некоторые особенности которой можно рассчитывать на получение ярких, запоминающихся снимков. Если камера предусматривает установку защитного УФ-светофильтра, лучше накрутите его сразу - можно легко поцарапать стекло, также на объектив могут попасть пыль или влага.

Успех съемки во многом определяется подготовкой к походу и продуманностью действий. Полезно взять с собой подробную карту местности или навигатор, а также фонарь. Утром в горах очень холодно, поэтому не нужно забывать про теплую одежду.

Обувь должна быть удобной и нескользкой. Лучше положить все вещи в рюкзак, чтобы руки оставались свободными. Фотосумка будет неудобна - она мешает двигаться, постоянно соскальзывает. Если путешествие связано со сложной местностью, и есть риск упасть, не стоит вешать камеру на шею.
Планируя долгий пеший поход, постарайтесь не брать лишний вес - только самое полезное и необходимое. Запасной аккумулятор нужно держать во внутреннем кармане, если температура воздуха очень низкая.

Съемка в горах сопряжена со значительными передвижениями, физическими усилиями, поэтому нужно выбрать оптимальную для себя скорость ходьбы, рассчитывать силы. Если есть возможность подняться наверх, сделайте это, так как с более высоких точек открываются интересные виды и захватывающие перспективы.

Главное - найти удачную точку съемки, с которой можно сделать несколько красивых снимков. Кроме общих планов, неплохо снять красивые фрагменты, используя телеобъектив.

Особенно хорошо смотрятся вершины при выразительном освещении. Боковая подсветка выигрышно подчеркивает объем, придает пейзажу особую красоту. Всегда стоит обращать внимание на светотеневой рисунок - привлекательнее смотрятся выразительные контрастные снимки, сделанные в солнечную погоду.

Снимая горные пейзажи , желательно включать в кадр диагональные линии: склоны гор, тени и т.д, - на фотографии они смотрятся намного лучше линий, параллельных горизонту. Хорошо, когда объект или группа объектов образуют в кадре треугольник.

Если встретится водопад, снимайте его целиком - фрагмент водопада смотрится менее интересно. Очень хорошо выглядят на фотографиях горные озера и отражения в них.

Компонуя кадр, следует заполнять передний план. Это могут быть камни, ветки, кусты, небольшие или сломанные деревья, животные, птицы и т. д. В снимок полезно включить тропинки, уводящие взгляд зрителя вглубь кадра, желательно слева направо. Если вам встретится речка, сделайте несколько кадров с разных ракурсов. Попробуйте также встать посередине неглубокой реки и снять воду, бегущую по камням.

Утреннее освещение дает мягкую, малоконтрастную картинку. Фотография получится нежной, акварельной. Закатное освещение более контрастное, часто вечерний пейзаж смотрится очень живописно. Вечером есть еще одно преимущество - большинство туристов снимают утром, и поэтому вечером в туристических местах практически безлюдно.

В туман также можно сделать много различных сюжетов. Однако здесь следует проявить осторожность. В сильный туман очень высокая влажность, есть опасность повредить камеру - может образовываться конденсат, а влага, как известно, не дружит с электроникой. Поэтому между снимками камеру стоит прятать в сумку, карман или под куртку. К тому же в сильный туман не нужно подходить близко к пропасти, к обрывам - почва под ногами может осыпаться. В условиях недостаточной видимости держитесь дальше от края и старайтесь обязательно вернуться до наступления темноты. Снимки, сделанные в туман, смотрятся романтично, можно сделать как общие планы, так и фрагменты. Когда вокруг «молоко», автофокус испытывает сильные затруднения, поэтому сначала наведите камеру на что-то контрастное, а затем кадр.

Отдельно стоит сказать, что осенью горы буквально преображаются. Деревья становятся очень нарядными, торжественными. Яркие цвета насыщают снимки сочными красками. Если повезет, лучше снимать в спокойную, безветренную погоду.

Небольшие облака на небе сделают пейзаж еще более привлекательным, «живым». В горах осенние пейзажи особенно очаровательны. К тому же осенью снимать очень удобно: не так жарко, как летом, и не холодно, как зимой, а вероятность дождя крайне низкая.

В горных пещерах, древних развалинах могут встретиться «окна», через которые получится снять массу разных сюжетов. Полезно поэкспериментировать с компоновкой пейзажа, обрамленного такими «окнами», попробовать разные углы наклона камеры

Красотой и величием гор умиляются не только те кто повидал их собственными глазами, а и те, кто созерцают великолепные снимки сделанные путешественниками—фотохудожниками, отобранные ими среди десятков непригодных к просмотру, бракованных… Чтоб в горном походе сделать качественный, интересный снимок, надо не просто иметь меткий глаз, надежную камеру и огромный опыт, а и железные нервы, выдержку как психическую, так и моральную. Ведь фотограф не бабочек на кустике снимает, — тут надо и о своей безопасности подумать, и технику не повредить, и многое – многое другое. Но об этом дальше.

Само собой в походах такого рода, помимо великолепной природы, снимают людей. При чем есть три типа фото на которых в кадре находятся люди:

Фотографии участников, когда они не видят, что их фотографируют, — ценны самим изображением “аборигенов”, т.к. они не позируют, можно запечатлеть момент истины:-). Для этого фотографу необходимо иметь в своем арсенале телеобъектив, позволяющий вести съемку издалека (фокусное расстояние от 200мм до 400мм), как раз может пригодиться откидной экран, который позволяет снимать, не поднимая фотокамеру к глазам.

Групповое фото на память являет собой большей частью психологический инструмент,—требования классические.

Съемка фотомоделей следующий способ запечатлеть в кадре красоту гор и про человека не забыть. Моделям про это не говорят, но они на таких фото служат фоном для гор а не наоборот. Как правило, снимают таким образом, чтобы на фоне горного хребта опоясанного белоснежным снегом, перевала утопающего в красках заходящего солнышка или великолепность водопада темная женская фигура, а порой только ее часть лишь подчеркивала выше перечисленные чудеса природы

Теперь перейдем к более конкретному виду фотоснимков что рождаются под небесами. Поговорим о панораме гор. Вот эта панорама снята умеренным телеобъективом без штатива, склеена из 14 кадров.

Известно, что максимальное разрешение экрана телевизора или монитора компьютера по длинной стороне кадра, что может отображаться не больше 1920 пиксель. Отсюда возникает два способа снятия панорамы.

Если широкоугольный объектив не искажает панораму на дальнем плане, ее можно снимать одним кадром а при обработке убрать то, что не нужно сверху и снизу снимка. Если же для сохранения величия гор нужен телеобъектив, — используем штатив (имеющий пузырьковый уровень). и снимаем панораму покадрово.

Без штатива тоже снимать можно, но нельзя использовать объективы у которых фокусное расстояние больше 130мм; снимать панораму с углом охвата пространства больше 130°.

Снимая панораму телеобъективом, можно пренебречь параллаксом (расстоянием) между его модальной точкой и центром вращения фотокамеры, закрепленной на штативе. Тем более, что большинство телеобъективов имеют специальный хомут для крепления на штативе, который уменьшает параллакс между модальной точкой и центром вращения. А поскольку панорамы в горах со штатива широкоугольными объективами не снимают, то нет и необходимости в панорамной головке.

Вертикальные панорамы

Горизонтальные панорамы законодатели мод на панорамном пространствии, но есть случаи когда именно вертикальная панорама может раскрыть и воспеть красоту того что фотограф желает донести до Вас, зритель.

Тогда, когда при съемке телеобъективом в один кадр не входит все, что хочется вместить в него по вертикали, а широкоугольником снимать нельзя из-за потери нужной перспективы или важных деталей. Если же замысел построения кадра не пострадает от съемки его широкоугольным объективом, лучше им и снимать, а потом, удалив лишнее по бокам, получить вертикальную панораму. Составные вертикальные панорамы обычно делают, снимая сверху удаленные вершины и ледники, кадр за кадром, начиная прямо от ног фотографа.

Нижняя панорама вырезана из одного кадра, снятого умеренным широкоугольным объективом.

Вертикальная панорама вырезана из одного кадра, снятого телеобъективом.

Но что бы вы не собирались фотографировать там, за сотни метров над уровнем моря, стоит чуточку ознакомится с техникой, используемой в таких условиях.

Существует два типа фотокамер для гор: походно—дорожная, что все время на подхвате и не стесняет передвижения, позволяя оперативно снимать во время переходов, спусков и подъемов, а так же творческая, для создания более обоснованного фото, — съемки окружающих пейзажей и людей во время стоянок.

Фотокамера для оперативной фотосъемки должна обеспечивать, прежде всего, оперативность. Время, которое фотограф затратит на подготовку камеры к съемке и саму съемку, не должно превышать 3 секунд. Идеалом такой камеры будет незеркальная фотокамера, с широкоугольным светосильным фикс объективом, крупным ухватистым корпусом и большим оптическим видоискателем. Переносится камера в кофре—пенале, закрепленном на лямке рюкзака. Прилив для удержания фотокамеры и кнопка спуска затвора должны быть рассчитаны не под правую, а под левую руку, правой рукой в горах держатся за воткнутый в снег ледоруб.

Компоновка узлов и пропорции камеры показаны на рисунке:

Большой светлый квадрат, это не вспышка, а видоискатель. На камерах такого типа в горах она вообще не нужна. Дисплея на корпусе фотокамеры нет, но он подключается через разъем при необходимости. Установка всех режимов наглядными переключателями классического типа.

Прототипом фотокамеры для оперативной фотосъемки в горах могла бы стать, например: . Именно на ее базе и была создана фотокамера альпинистами из Швейцарского городка Бёниген. В качестве основы для корпуса швейцарцы использовали прилив какой—то пленочной зеркалки Canon, а в качестве объектива SMC Pentax DA 21mm. И еще отдельные детали и узлы от десятка компактов и зеркалок. Электроника исходной похоже тоже была переделана. Получилась замечательная камера для фотосъемки в горах, хотя и под правую руку, но поскольку пользуется ей левша, никакого дискомфорта он не испытывает.

Механизм для творчества должен быть надежно защищен от влаги, пыли и механических повреждений. Особо большого широкоугольного объектива в горах не надо. Он должен позволять сделать фотоснимок и узкого ущелья, и удаленных на десятки километров гор. Обычно вполне достаточно 35мм объектива, значительно реже нужен 28мм, и совсем редко 24мм. Телевики более важный класс объективов для гор. Без них нельзя снять громады хребтов такими, какие они есть в действительности. Нужен максимально качественный зум—объектив, перекрывающий диапазон фокусных расстояний от 100мм до 300мм, а еще лучше до 400мм, более длиннофокусные объективы не нужны. Объективы, как и фотокамера, должны иметь надежную защиту от пыли и влаги. Фототехнику, отвечающую всем этим требованиям, подобрать не сложно, трудности есть только с весом. Надежная — это всегда тяжелая, а легкая — всегда не надежная

Творческая фотокамера всегда переносится в кофре, убранном в рюкзак, поэтому ее повышенная защищенность от пыли и влаги по настоящему востребована только в момент фотосъемки. В большинстве горных походов это очень просто обеспечить аккуратным обращением с фототехникой и надежным качественным кофром для переноски. Лучший вариант — металлический кофр, он не дороже и не намного тяжелее обычного, но надежнее защищает фототехнику, особенно на подъездах.

Но не стоит забывать и про безопасность самого фотографа. Каким бы прекрасным не был снимок за которым ты охотишься, — жизнь дороже.