Как пользоваться накамерной вспышкой. Выбор внешней вспышки

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? - спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством - еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика - я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки - увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр - это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой - направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки . Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии , но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену - довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ - перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы - просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки - думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки - это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO - увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. .

Диафрагма - регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким.

Выдержка - время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Работа со вспышкой – это довольно сложная тема для начинающего фотографа. Зачастую вопросов больше чем ответов, поэтому новички просто избегают использования этого инструмента даже в тех ситуациях, где он действительно крайне необходим.

Вспышки бывают разные: встроенные, внешние, студийные и вспышки для макросъемки. Давайте разберемся в вопросах работы со встроенной (она уже есть в вашей камере) и внешней вспышкой (наиболее универсальный вариант). И вы сможете расширить свои возможности для съемки интересных кадров.

Встроенная вспышка

Эта вспышка наверняка есть в вашей зеркальной камере. И хороша она тем, что ее не нужно приобретать дополнительно; не нужно выделять место в сумке и, по большому счету, подробно настраивать. Однако возможности такой вспышки ограничены. Поэтому если вы будете лишь иногда использовать ее как источник дополнительного (например, заполняющего) света – можете остановиться на ней.

Внешняя вспышка

Чтобы исключить ситуации, когда неподходящее освещение мешает вам сделать кадр; чтобы удачно реализовывать свои художественные замыслы, но при этом не обзаводиться массой осветительного оборудования, вам понадобится внешняя вспышка. При грамотном использовании, она обеспечит вас необходимым освещением практически в каждой ситуации съемки.

Внешней называют вспышку, которая подсоединяется непосредственно к камере через крепление под названием «горячий башмак» . После подключения к фотоаппарату, вспышка начинает автоматически получать информацию о настройках камеры (диафрагма, выдержка, светочувствительность, фокусное расстояние) – это позволяет технике синхронизироваться в процессе работы.

Внешняя вспышка состоит из газоразрядной лампы, оборудованной отражателем (внутри лампы находится инертный газ ксенон), конденсатора-накопителя (источник напряжения, превращающий импульс в свет), а также системы управления (контролирует длительность и мощность импульса). Работает устройство чаще всего от нескольких пальчиковых батареек.

Зачастую для получения более удачного светотеневого рисунка и создания дополнительного объема возникает необходимость снять внешнюю вспышку с камеры, чтобы направить свет сбоку или сверху. В таком случае, для соединения устройств (камеры и вспышки) используют специальный синхрокабель. А новые модели зеркалок позволяют произвести подключение вспышки для дистанционной работы без использования кабеля – для этого необходимо активировать функции беспроводного управления . Главное условие работы на дистанционном управлении – расположение вспышки на незначительном расстоянии от камеры (2-4 метра), так чтобы между устройствами не было преград, мешающих поступлению кодированного сигнала. Усовершенствованные системы дистанционного управления позволяют использовать несколько вспышек. Чтобы выяснить, поддерживает ли ваша камера такую функцию – обратитесь к инструкции.

Вспышка вспышке рознь. От характеристик оборудования во многом зависит, какие кадры получится сделать и удастся ли вам вообще что-то снять. Между собой внешние вспышки отличаются по набору функций и параметров.

Профессиональные внешние вспышки располагают полным комплексом возможных режимов, могут иметь дополнительный источник питания. Такие устройства привлекательны своей автоматизированностью, из существенных минусов для новичка-фотолюбителя стоит отметить только высокую цену вспышки, ее внушительные размеры и вес.

Полупрофессиональные внешние вспышки проще в управлении, но и функций в них немного меньше чем в профессиональных устройствах. Зато они компакты, легки и экономичны. В целом, это оптимальный вариант для начинающего фотографа.

Любительские внешние вспышки . Обычно это бюджетные модели, которые за счет высокой мощности (по сравнению со встроенной вспышкой) способны осветить довольно большое расстояние. Питаются такие вспышки от фотокамеры, не имеют возможности поворачиваться для изменения направления света, поэтому в целом не удобны в использовании и малоэффективны при работе над художественными снимками. Использовать такие вспышки можно как дополнительный источник света.

Характеристики вспышек

Не стоит думать, что вспышка способна выполнять функцию единственного источника света. Вспышка необходима когда:

·свет есть, но его недостаточно;

·когда свет слишком контрастен;

·необходимо смягчение или подсвечивание теней.

Ведущее число. Это параметр, характеризующий максимальную мощность вспышки, измеряется в метрах. Исходя их него, вы можете понять, сколько именно пространства перед собой способна осветить та или иная модель вспышки. Чаще всего, указывая ведущее число, производитель берет за основу съемку при маленькой светочувствительности (ISO 100). Поэтому будьте внимательны, если согласно маркировке мощность вспышки, например, 15 метров при ISO 200, то по общепринятым характеристикам ее мощность составляет только 11 м при ISO 100. Ведущее число мощных внешних вспышек может достигать 100 м.

Однако это не означает, что каждый раз во время съемки вам необходимо будет использовать максимум возможностей устройства. Автоматика вспышки способна самостоятельно определять необходимую мощность импульсного света в соответствии с освещенностью сцены. Это возможно благодаря технологии TTL – управления мощностью вспышки.

Система TTL замеряет свет, который прошел через объектив камеры, ею учитывается светосила, наличие фильтров и угол зрения объектива. Для получения точных данных автоматика анализирует информацию датчиков автофокуса, а также применяет короткую предварительную вспышку после нажатии на кнопку спуска затвора. Таким образом, оценивается расстояние до объекта съемки и рассчитывается необходимая мощность вспышки в конкретных условиях.

Существует также возможность регулировать угол распространения света при различных фокусных расстояниях объектива. Это необходимо для того, что вся площадь вашего кадра была равномерно освещена. Большинство современных внешних вспышек способны работать как с широкоугольной, так и с длиннофокусной оптикой.

Внешняя вспышка может быть оснащена автоматическим и/или ручным зумом. Автоматический зум позволяет вспышке самостоятельно реагировать на изменение фокусного расстояния объектива. После получения данных от объектива камеры, устройство изменяет положение рассеивающей линзы, таким образом перенаправляя поток света. Если работа автоматики вас не устроила, вы можете произвести настройки вручную.

Время перезарядки вспышки. Этот параметр необходимо учитывать тем, кто планирует снимать с использованием вспышки динамичные сцены. Зачастую, чем больше мощность вспышки, тем больше времени ей нужно для перезарядки. В технических документах к технике указывается минимальное время, при условии, что вы используете новые батарейки.

Поворотная головка. Возможность поворачивать прибор позволит вам подбирать оптимальное освещение в разных ситуациях. Удобно работать со вспышкой, которая способна поворачиваться в стороны на 180 градусов и вверх.

Совместимость. Чтобы в автоматических режимах стала возможна адекватная работа вспышки и вашей камеры они должны подходить друг другу по набору параметров. Когда фототехника разработана одним и тем же производителем – он гарантирует их полную совместимость. Но это не значит, что вы должны отказаться от приобретения устройств, так называемых независимых производителей, соотношение цены и качества которых бывает даже лучше, чем у «родных» вспышек. Просто приобретая такое изделие для своей камеры, внимательно изучите его характеристики.

Экспозиция

Когда вы работаете со вспышкой, учитывайте значение экспозиции по основному освещению и по свету вспышки. Внешняя экспозиция – это то, с чем вы привыкли иметь дело, работая без вспышки: соотношение выдержки, диафрагмы и светочувствительности. На экспозицию вспышки влияет мощность импульса, фокусное расстояние объектива и ISO. А вот продолжительность внешней экспозиции (выдержка) на работу вспышки никак не влияет: какой бы длинной не была необходимая выдержка, продолжительность импульсного света останется равна 1/1000 секунды.

Очень важно научиться правильно соотносить в вашем кадре внешнее и импульсное освещение (т.е. определить насколько мощной должна быть вспышка в определенных условиях съемки), чтобы избежать неестественных кадров, какие часто можно получить, снимая на «мыльницу». Главное правило в данном случае – использовать вспышку так, чтобы зритель не догадался, что она была использована.

Уравновесить освещенность можно за счет продолжительного времени экспозиции или уменьшения мощности самой вспышки:

·длинная выдержка + небольшая мощность импульса = заполняющая вспышка;

·средняя выдержка + слабая мощность импульса = сбалансированная вспышка;

·короткая выдержка + мощный импульс = сильная вспышка.

Компенсируется экспозиция вспышки также как и внешняя экспозиция: каждая ступень коррекции означает уменьшение/увеличение количества импульсного света вдвое. Например, компенсация экспозиции вспышки +1 – это удвоение количества света, а -2 – это ¼ от количества света.

Баланс белого при работе со вспышкой

Температура света вспышки приближена к температуре дневного света (около 5000 – 6000 К), поэтому если вы снимаете на улице, то проблем у вас нет. Если вам нужно снимать в помещении, где в качестве основного источника света присутствуют лампы накаливания, то их цветовая температура уже значительно отличается от вспышки (около 3000 К).

Приемлемым в такой ситуации может стать съемка в формате RAW, в таком случае корректировать баланс белого вы сможете уже в процессе постобработки. Если же вы намерены снимать в JPG, то выставляйте оптимальный баланс белого при подготовке к работе. Наиболее приемлемым будет использование баланса белого «вспышка», а если вы хотите передать теплый оттенок, каким воспринимает его ваш глаз, используйте установку «облачно».

Виды синхронизации вспышки

Давайте немного напомним себе, как устроен затвор зеркальной камеры. Матрица камеры закрыта плотным, не пропускающим свет материалом – шторкой. Шторка состоит из двух частей: нижней и верхней.

При длинных и сверхдлинных выдержках (от 1/200 и длиннее): когда вы нажимаете кнопку спуска, начинается экспозиция и верхняя шторка поднимается, полностью открывая матрицу для поступления света. Когда время экспозиции заканчивается нижняя шторка закрывает матрицу.

При коротких и сверхкоротких выдержках (от 1/250 и короче): нижняя шторка начинает двигаться еще до того, как полностью откроется верхняя, а значит, кадровое окно во время экспозиции не остается полностью открытым

Такой принцип работы затвора называется фокальным или шторно-щелевым.

Стандартная синхронизация. В отличие от постоянных источников света, которые освещают объект съемки беспрерывно, вспышка дает вам импульсное освещение, т.е. действующее в очень короткий промежуток времени (от 1/500 до 1/1000 секунды) – она срабатывает в момент полного открытия затвора камеры.

Именно из-за ограничений в скорости движения шторок, хорошо проэкспонированный кадр получается при условии использования определенных выдержек синхронизации (Х-syncилиflash-sync).

Для полупрофессиональных камер выдержка синхронизации составляет не менее 1/200 – 1/250, а для профессиональных - может быть сокращена до 1/500.

Если вы используете более продолжительное время экспозиции, чем выдержка синхронизации вашей камеры – проблем не возникнет. А вот при короткой выдержке (менее 1/250 для полупрофессиональных зеркальных камер), правильно проэкспонированной оказывается только часть кадра.

В инструкции к своей камере вы можете найти информацию о том, при какой минимальной выдержке затвор камеры открывается полностью.

Высокоскоростная синхронизация. Как поступить, если вам необходимо короткое время экспозиции для съемки со вспышкой?

Для решения этой проблемы производителями фототехники разработан способ высокоскоростной синхронизации вспышки (обозначается как FP или HSS). Заключается он в генерации большого количества высокочастотных импульсов света на протяжении всего времени работы затвора. В таком случае, при съемке можно применять сверхкороткие выдержки вплоть до 1/8000.

Однако из-за того, что энергия вспышки распределяется во времени, ее мощность уменьшается, т.е. чем короче выдержка, тем меньше будет ведущее число вашей вспышки. Это необходимо учитывать при планировании кадра и настройках камеры. Приобретая внешнюю вспышку с режимом высокоскоростной синхронизации, вам также стоит обратить внимание на то, способен ли ваш фотоаппарат ее поддерживать.

Медленная синхронизация. Такой вид синхронизации применяется, чтобы избежать «провала» заднего плана, когда передний подсвечен вспышкой. Экспонирование заднего плана кадра происходит за счет естественного освещения (длинная выдержка), а переднего плана – за счет импульсного освещения (вспышка). Для активации функции медленной синхронизации, включите ее в меню камеры, тогда автоматика самостоятельно подберет необходимую выдержку или высчитайте необходимое время экспозиции самостоятельно, перейдя в ручной режим съемки («М»). Подобным образом работает режим «ночной портрет» в любительских камерах. Для работы в таком режиме может понадобиться штатив.

Режим медленной синхронизации реализуется двумя способами: синхронизацией по верхней шторке (вспышка срабатывает, когда верхняя шторка полностью открыла матрицу) или нижней шторке (вспышка срабатывает перед тем, как нижняя шторка начинает закрывать светочувствительный элемент). Если вы используете короткие выдержки, то результат будет практически одинаковым, а заметен он станет при более длительной экспозиции.

Такой вид синхронизации часто используют для передачи динамики в кадре (например, при съемке спортивных мероприятий, в том числе и в дневное время). При синхронизации по верхней шторке сначала за счет вспышки фиксируется сам объект, а затем образуется смазанный трек от движения. Если таким способом вы снимете, например, движущуюся машину, то создадите эффект ее движения назад.

При синхронизации по нижней шторке сначала фиксируется движение, а затем (в момент вспышки) сам объект. Например, вы снимаете человека, который рисует в воздухе световые круги бенгальским огнем. Сначала камера запечатлеет световые треки, а затем вспышка зафиксирует саму модель так, чтобы ее черты не оказались смазанными и хорошо подсвеченными.

Если вы работаете с несколькими вспышками, для их успешного применения необходима синхронизация устройств между собой . Выполняется с помощью кабелей, радио- или инфракрасного устройства.

Прямая вспышка «в лоб»

При таком использовании вспышки проблем возникает масса: красные глаза модели, некрасивые тени, непрорисованный задний план или наоборот засвеченные кадры. Безусловно, использования прямой вспышки лучше избегать, но если вы все-таки вынуждены работать с нею (например, хотите применить встроенную вспышку, которую невозможно отделить от камеры), то возьмите на заметку следующие рекомендации:

2.Настройте вспышку на минимальную мощность с помощью меню камеры.

3.Используйте диффузор, для того, чтобы рассеять и смягчить свет. Можно использовать специальные приспособление или же смастерить его из белой бумаги или ткани. Если вы будете использовать окрашенный материал, то и снимок, соответственно, приобретет тональность материала.

4.Примените отражатель. Чтобы вспышка не била «в лоб», подставьте под углом в 45 градусов к ней обычную белую карту, чтобы перенаправить свет и отразить его от потолка или стен помещения.

5.Если это возможно, переместите модели ближе к более или менее ярким источникам света (при съемке в темном помещении).

Съемка с отраженной вспышкой

Самый лучший способ получить хороший кадр в помещении – отразить свет вспышки от потолка, а если кадр вертикальный, то от стены. Предпочтительно, чтобы цвет потолка был светлым, иначе ваш кадр приобретет своеобразный оттенок. Так вы получите сбалансированную картинку: рассеянное освещение, смягченные тени и естественный светотеневой рисунок. Единственное, что в таком случае может вас расстроить – это появление теней от носа на лице модели. Чтобы устранить проблему используйте рассеивающую карту (в некоторых моделях внешних вспышек она встроена, а если нет, можно просто прикрепить к вспышке кусочек белой бумаги с помощью канцелярской резинки). Рассеивающая карта даст возможность направить немного света на глаза модели – с лица уйдут тени, а в глазах появится блеск.

Если вы находитесь на открытом воздухе или в помещении, где потолки использовать для отражения света невозможно, вам могут пригодиться навесные отражатели, которые крепятся к корпусу камеры. Они продаются в магазинах фототехники или изготавливаются своими руками. Главное, чтобы отражатель был белого цвета, размещался под углом 45 градусов к корпусу вспышки и имел достаточно большую площадь, для создания мягкого освещения.

Заполняющая вспышка

Еще один распространенный метод использования вспышки – заполняющий (вспомогательный) свет. Используется для подсветки теневой области, когда объект съемки освещен основным источником света. Согласитесь, когда вы снимаете на улице в яркий день, часто возникает проблема: задний план отлично проработан, а вот объект переднего плана превращается в невыразительный силуэт.

В солнечный день (особенно в полдень) светотеневой рисунок на снимке получается очень контрастным, в результате на лица моделей ложатся темные тени, для того, чтобы их смягчить используется вспышка. А если вы снимаете в контровом освещении, то использование вспышки не даст модели уйти в тень, а при пейзажной съемке – подчеркнет детали переднего плана. Кроме того, вспышка «оживляет» взгляд модели, добавляя в них искру. В помещении заполняющую вспышку можно использовать, если вы снимаете объект на фоне окна: объект будет равномерно освещен, а детали за окном не засветятся.

Настройки вспышки должны быть таковы, чтобы она оставалась слабее дневного света: дополняла, а не затмевала его. С такими небольшими нюансами смягчения дневного света справляется не только внешняя, но и встроенная вспышка.

В статье используются фотографии с официального сайта LEICA .

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности - при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на . Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем , подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени - жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости - даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще - направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в .

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки - это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку - ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.

Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, - все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.

Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.

Вспышка отдельно от камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.

Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.

Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).

Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера - один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.

Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.

Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.

Двойная вспышка

Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.

Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.

Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.

Первый снимок:

В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.

Второй снимок:

На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.

Третий снимок:

Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.

Исспользование отраженной вспышки

Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.

Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.

Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.

Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.

Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.

Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.

Белая карта

Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.

Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями - для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.

Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.

На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.

Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.

Использование диффузора

Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка , в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в ), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа :

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: / /SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся:)

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?

Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полёте”:

А это модель Алёнка, которая не захотела летать:)

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как , которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная . Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной .

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!