Как фотографировать портрет в студии. Съемка портрета

Дата публикации: 22.03.2017

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это - два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Техника и настройки

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом - наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.

Световые схемы

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

Насадки и их применение

Схема 1: Светлый фон

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

Схема 2: Светлый фон

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

Схема 3: Тёмный фон

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 4: Тёмный фон

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью - стрипбокс с сотами. Соты - это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

Получаем результат:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 5: Белый фон

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае - софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один - перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

Посетил мастер-класс в фотостудии "Дуэт" , на котором нас обучали снимать студийные портреты.
Мастер-класс вели Татьяна, директор студии и Алексей, фотограф. Снимать нам сегодня предстояло Катю, но прежде, чем перейти к практике, необходимо изучить теорию.
Тема мастер-класса "Создание эффектного образа".
Татьяна.

Алексей.

Представляют Катю. Именно Катю мы сегодня будем снимать.

Есть два вида света: постоянный свет и импульсный. Постоянный свет нас окружает везде, а импульсный мы видим как раз в студиях.
1.Настройки фотоаппарата.
Среди отличий по настройкам фотоаппарата это баланс белого (б-б). При постоянном свете, снимая, допустим, в ЗАГСах, б-б устанавливается вручную, а вот в студии при импульсном, как правило ставится на авто.
Теперь надо запомнить ещё несколько параметров для съёмок в студии:
ИСО 100 или 200. Редко - 400. Другие ИСО не используются.
Выдержка в основном 1/160 секунды. Редко - 1/200. Как правило, устанавливаем выдержку в 160 и забываем о ней.
Диафрагма зависит уже от ваших творческих задач.
Никогда не используйте авто-ИСО. ИСО это один из трёх инструментов, которым вы создаёте снимок (наряду с выдержкой и диафрагмой) его надо контролировать вручную.
При высоком ИСО (высоком для студийной съёмки), образ модели будет лёгким, воздушным и пушистым.

2.Рав или Джипег. Рав имеет более широкий цветовой спектр. Если вы собираетесь потом сильно обрабатывать фотографию, то нужно выбирать Рав. В остальных случаях вполне подойдёт Джипег. Чем профессиональнее фотограф, тем его Джипег менее отличен от Рав. К тому же чем сильнее вы обрабатываете фото в Рав, тем сильнее вылезут шумы полученные при снимке. Из-за этого в Раве снимают только на низком ИСО - на высоком не снимают.
Было сделано такое наблюдение, что чем хуже люди снимают, тем больше они любят Рав. На вопрос "покажи, что отснял" такие горе-фотографы прячут экран камеры и говорят "я пока не обработаю снимок, никому его не показываю". И если всё-таки чудом удастся к нему заглянуть, то там можно увидеть настоящий ужас. Вот поэтому такие фотографы и предпочитают Рав, чтобы убирать там свой ужас с не выставленным балансом белого и прочим.
Настоящий фотограф всегда должен снимать так, чтобы в любой момент было не стыдно повернуть камеру и показать, что ты отснял.
Более того, это имеет и практическую пользу. Снимаете вы модель. Модель не профессиональную, а просто вашу знакомую девушку, которая не знает как вести себя в кадре. Вы сняли, видите, что что-то не то. Пытаетесь объяснить, а она вас не понимает, что вы хотите. Так подойдите, поверните камеру, покажите снимок и скажите "вот посмотри, у тебя здесь руки прямые, а я бы хотел видеть изгиб". В таких случаях модель быстрее вас поймёт и сильнее раскрепоститься, потому-что для неё ваши снимки будут не некой неизвестностью, а вполне осязаемым фактом, на которых она к тому же выглядит красиво. И ваша модель быстрее расположится к вам и вы быстрее и лучше выполните свою задачу, модель сама почувствует, что вы хотите сделать и какой смысловой акцент ставите.
На любой фотографии должен быть смысловой акцент. Это залог успеха фотографии.

3.Кого легче снимать мужчину или женщину.
С технической точки зрения мужчину снимать легче. Мужчину можно снимать без грима, мужские позы должны быть более простыми, без изгибов - ни чета женским.
Если вы хотите убрать у мужчины морщины, то нужно просто увеличить свет.
У мужской фотографии есть свои особенности. В частности, на фото смотрят в первую очередь, не на лицо мужчины, а на его позу. Вот почему очень популярны фото с рукой под головой, руками на груди, за головой. Поза мужчины на фото это первое, что говорит о нём, а уж потом его внешность.
Если вы хотите подчеркнуть щетину, как это сейчас модно, просто нанесите серые тени на те части лица, где вы хотите щетину подчеркнуть.
Безусловно, в мужской съёмке бывают случаи, когда без грима и без фотошопа не обойтись. Это бывает при проблемах на коже лица. Но опять же, надо помнить, что все недостатки кожи лучше убирать при съёмке, при помощи света, грима, объектива, не доводя дело до фотошопа, поскольку ретушь дефектов кожи очень сложна и отнимает массу времени.

Хотя, Алексей сказал, что если судить по нему, то ему легче всего снимать красивых девушек.=)

4.Фотошоп.
Ещё недавно в мире студийной съёмки безраздельно властвовал Фотошоп. В России пока всё остаётся по прежнему (наша фотография отстаёт от мировых трендов), а вот в Европе и Америке проводить студийную съёмку и без использования фоторедакторов публиковать фотографии в глянце, считается последним писком моды. Сейчас мировой глянец просто заполнен не обработанными фотографиями.
Но и опять же, даже находясь в России, снимать надо так, чтобы фоторедакторы использовать как можно меньше. Как минимум, вы при этом сэкономите своё время. Но в значительной части студийных съёмок Фотошоп, конечно, используется, а ещё бывают случаи, когда без Фотошопа просто не обойтись,один из таких был приведен пунктом выше.

5.Макияж.
Должен ли фотограф разбираться в макияже? Должен! Никто не заставляет мужчину-фотографа учиться пользоваться женской косметикой. Но фотограф обязан уметь объяснить визажисту чего он хочет, что он хочет подчеркнуть в лице модели, а что убрать в используемом образе. Фотограф с визажистом должны уметь говорить на одном языке.
Лицо обязательно должно быть матовым. Если ваша модель будет краситься сама, предупредите, чтобы не использовала никаких средств, которые дают блеск.

6.Аксессуары.
Не надо бояться использовать в кадре аксессуары. Любой аксессуар в кадре смотрится во сто раз лучше, чем "в жизни". Обычная тряпка накинутая на модель может выглядеть в кадре, как роскошное платье. Используйте больше аксессуаров (в своей работе, а не засовывая их все сразу в одну фотографию). Они сделают фотографии во сто раз лучше! Добавляйте реквизит, ткани и ваши работы станут от этого только лучше.

7.Виды студийных портретов.
Есть три вида студийных портретов:
Погрудный (когда модель изображена по грудь).
Поясный (когда изображена по пояс).
Поколенный (когда модель изображена по колени).
В рост (когда модель во весь рост).
Ноги на уровне щиколоток не обрезают. Это брак. Нестандартно обрезать можно на бёдрах (в рамках поясного портрета).
Руки обрезают только вместе. По одной руке не обрезают. Это опять же брак.
Разумеется я здесь говорю об общепринятых правилах. "Режиссёрские" трактовки и находки не в счёт.

8.Фотокамера.
Крутите фотокамеру, как можно больше и сильнее. Забудьте обо всех "горизонт завален". В студии это правило не действует. Чем сильнее повернёте камеру перед экспозицией, тем интереснее может получиться кадр.

9.Портрет.
Никогда не путайте портрет с фэшн съёмкой или с ню. Это абсолютно разные жанры! В них используется другой свет и много ещё чего, что не используется при портретах, в частности в фэшн-съёмке идёт более сильная игра света и теней, чем при портретной. Не надо снимать школьную учительницу в виде гламурной звезды экрана и уж тем более, какой-то порно-звезды.
Это кофры для ню и фешн съёмки.

10.Кривые линии.
Кривые линии смотрятся в кадре всегда интереснее, чем прямые. Старайтесь, чтобы у вашей модели на снимке были "изломаны" все ломающиеся линии: плечевая, поясничная, коленная. Спина в большинстве случаев должна иметь прогиб. Используйте перекрёстные позы. Чем больше изгибов на снимке тем он интереснее.

11.Положение объектива.
Чтобы ноги девушки казались длиннее, опускайте камеру, как можно ниже. Стандартное расположение камеры при съёмке в студии, на высоте примерно 130 см от пола. При съёмке лица с акцентом на нём, в большинстве случаев, объектив держится на уровне плеч модели.
Для качественного замыливания фона часто используется 200 мм объективы.

12.Кэнон.
Как известно, Кэнон желтит, и вот почему-то очень часто в студии от импульсного света при съёмке на Кэнон, на снимке начинает вылезать какая-то жёлтая дымка, которая иногда даже превращается в нечто оранжевое. Бороться с этим надо путём более тщательного выставления света, изменением настроек собственной камеры и обработкой изображения в фоторедакторах. Есть ещё один хороший способ для борьбы с Кэноновской желтизной - приподнять ИСО.
Объективы компании Кэнон нужно использовать только категории L. По сравнению с ними, обычные Кэноновские объективы дают крайне низкокачественную картинку. Учитывая, что студийные фото часто печатаются в большом формате (не 10х15), эта низкокачественность будет заметна невооружённым глазом.

13.Монитор.
Для просмотра снимков снятых в студии, нужен либо ламповый монитор, либо ЖК монитор стоимостью не менее 10000 рублей. Только в такие ставят качественную начинку, благодаря которой можно увидеть все нюансы изображения.
Ноутбуки использовать нельзя категорически. Ноутбук это примерно тоже самое, что и ЖК-монитор вашего фотоаппарата. Редактировать снимки на ноутбуках нельзя. Даже ноутбук за 100000 рублей имеет ужасную цветопередачу.

14.Синхронизация.
Синхронизировать фотоаппарат и импульсный свет можно и без синхронизатора. Просто свет надо перевести в режим реагирования на вспышку, поднять встроенную вспышку фотоаппарата, поставить её на минимум, чтобы она не влияла на изображение и снимать с синхронизацией света по вспышке. Это вполне нормально и качество картинки никак не ухудшится.

15.Вспышка.
Это небольшое лирическое отступление не касается студийного фото, а касается портрета снимаемого на пленэре. Вспышку надо использовать всегда при съёмке людей на улице. Особенно летом. И чем ярче солнце, тем обязательнее использование вспышки. Даже самое яркое солнце освещает только часть лица и даёт сильные тени, и чтобы осветить весь объект ровно вспышка в таких случаях просто необходима.
Если вы хотите стать хорошим портретистом, то надо вообще взять за правило снимать портреты людей на улице со вспышкой, если иное не является художественным ходом фотографа.

Ну и если после 3-х часов фотосессии модель не валится с ног, значит, вы плохо поработали, как фотограф.
Итак, теория закончена, настало время практики! Сейчас нам предстоит показать, чему же мы научились!

Даже вот такая материя способная полностью изменить стул в кадре.

И человека.:) Уже что-то вроде шарфика получается.

Такие насадки используются для съёмок фэшн и ню.

А мы тем временем начинаем готовить модель к съёмке.

Используется самая обычная косметика, которая есть у каждой женщины дома. Часто говорят, что обычная косметика для съёмок не годится, нужна профессиональная. Это не так.

Мусс для волос используется очень часто. Муссом волосы на фото не испортишь.

Опять же, из обычных кусков материи можно создать отличные декорации.

И вот модель готова! Очень тяжело забыть про линию горизонта и начать свободно крутить камеру по сторонам, но всё же это у меня получается.

Это пока не студийная фотка.=) Это я папарацничаю и пытаюсь установить контакт с моделью.=)

Тут свет самый обычный, постоянный. Съёмка идёт на 3200-4000 ИСО.

Фрукты отличный реквизит!

Тут же и пообедать можно!

Не забываем тут же показывать модели результат!

Новый образ!

Ошибка! Я забываю крутить камеру! Исправим!

Ну всё! Потренировались и хватит. Пора снимать. Сомнения отброшены, синхронизатор установлен, свет готов, модель томится в ожидании.

Итак, сверим часы. Фотографии здесь, как есть, ни грамма не обработанные.
Выдержка 160. С выдержкой мы не играем - она постоянная.
ИСО. На первых двух фото ИСО 200, на последних трёх фото ИСО 100 (разницу вы увидите сами).
Диафрагма 5,6. Как мы помним, апертура выбирается самим фотографом - здесь полная свобода действий. Я, как фотограф, выбрал 5,6.

Вау! Для первого раза вышло весьма неплохо!
В общем запишем этот мастер-класс себе в актив! Ещё одна тайна фотографии раскрыта!
Ну и, разумеется спасибо Тане и Лёше за то, что так подробно всё объяснили,
а Кате спасибо за то, что согласилась быть подопытным кроликам в объективах начинающих фотографов!

Каждый фотограф распоряжается своими знаниями по-своему. Он может прийти к определенному результату путём различных экспериментов. Сейчас мы разберёмся с принципами работы света в портретной съёмке путём рассуждений и экспериментов. Жесткий свет позволяет подчеркнуть формы и объём. Именно этим мы и займёмся.

Рисующий свет

Сначала возьмём рефлектор и просто направим на модель:

Рисунок получился очень контрастным. Тени проваливаются в чёрный цвет. Это освещение получено при помощи рефлектора, который установлен на расстоянии меньше одного метра и с установленными сотами и диффузным фильтром. Рефлектор освещает модель и только. На фон свет не попадает. Если убрать соты и отодвинуть источник света, то освещение станет более рассеянным, свет попадёт на фон, стены, отразится от них и вернется к модели. Это всё приведет к потери контраста. Снимок станет более мягким, но мы сейчас учимся работать с жестким светом, поэтому оставим всё как есть и перейдём к решению следующего вопроса.

Освещение фона

Работая в студии нет никакого смысла использовать малую глубину резко изображаемого пространства. Фон обычно находится близко к модели и размывать то и нечего. Лишь одноцветный фон. Объем приходится формировать при помощи света. Именно освещение фона даст объём и позволит построить композицию. Драматичность нашего сюжета требует такого же фона. В данном случае можно просто сделать за моделью небольшое световое пятно. Расположить его следует немного ниже головы.

Если освещение фона несоизмеримо мало по отношению к освещению модели, стоит увеличить мощность фонового света.

Увеличение мощности фонового света сделает световое пятно не только ярче, но и больше в размерах. Всё должно быть сбалансировано, поэтому, регулируя мощность, находим оптимальный вариант.

Заполняющий свет

Заполняющий свет используется в студийной фотографии практически всегда. Его не используют только если нужно получить абсолютно чёрные тени. Заполняющий свет вытягивает детали, освещая затемнённые участки. Нельзя сильно подсвечивать тени. Тогда будет потерян и объём, и контраст. Нужно лишь слегка подсвечивать тени.

Лучший способ получения заполняющего света - это направление рефлектора в стену за фотоаппаратом. Тогда отражённый поток будет рассеиваться по комнате и мягко заполнять тени.

Не всегда заполняющий свет даёт существенное влияние на снимок. Иногда его можно практически не замечать, но если всмотреться в детали, то будут видны мельчайшие детали в тенях, которые без этого света были недоступны.

Регулируя мощность, подбираем подходящую настройку заполняющего света.

Еще светлее - 1 от максимума.

Большое количество заполняющего света изменит стиль фотографии на высокий ключ и полностью уберет драматизм. При грамотной настройке света, жесткие источники могут создать мягкую картинку.

Светофильтр на рисующем источнике света

Пришло время поработать с температурой света. Контраст нейтрального фона и тёплого цвета кожи смотрится не очень хорошо. Заполняющий свет и подсветку фона нужно сделать теплее. Это мы будем делать в графическом редакторе. Для съёмки мы немного охладим рисующий свет. Изменения тона кожи должны быть едва заметны.

В RAW-конвертере увеличиваем температуру цвета c 5600K до 6200K. Это компенсирует охлаждение цвета кожи и сделает фон теплее.

Отражатель

Отражатель мы будем использовать в качестве контрового света. Отражатель должен уловить контровой свет и подсветить некоторые участки модели. Тут нужно внимательно следить за результатом, так как отражатель иногда портит вид, подсвечивая то, что лучше оставить в тени.

Часто может случиться так, что отражатель будет работать как заполняющий свет.

Дополнительный свет

Если добавить ещё один рефлектор, который будет светить на отражатель, то можно свободно регулировать его положение и интенсивность.

Если мощность окажется слишком большой, то свет создаст яркое пятно, которое будет отвлекать внимание.

Небольшая регулировка позволит добиться оптимального освещения.

Фотографирование

При жёстком освещении любая смена положения головы или поворот корпуса модели изменит рисунок теней и всё, что настраивалось превратится совершенно в другую картину. Поработав со светом и добившись нужного результата, нужно сделать достаточное количество снимков. Затем можно позволить модели намного подвигать головой и корпусом, но выходить из области освещения нельзя. Это даст возможность взглянуть на картину иначе. Иногда такое решение помогает найти более удачное положение.

Далее можно позволить модели двигаться свободно. Так как источники света построены для определенной позы, навряд ли получится что-то стоящее, поэтому по ходу движения следует изменять положение осветительных приборов.

При наклоне головы тени упадут на глаза и они полностью провалятся в чёрный цвет.

Поворот головы не лучшим образом сказался на виде фотографии, но если перестроить свет, может что-то получиться.

В итоге вы можете вернуться к тому, с чего начинали или найти что-то совершенно новое. Видение приходит с опытом и практикой, так что работа и эксперименты - это длинный и тяжёлый путь к успеху.

Каждый фотограф жаждет совершенствования, поэтому мы пробуем разные стили съемки, условия, жанры и т.д. Съемка в фотостудии один из пунктов, которые вы обязательно должны опробовать, не важно есть ли у вас к тяга к студийной съемке или нет. Мы уже когда-то писали статью о том, как соорудить свою , но это всё детские шалости, по сравнению с настоящей фотостудией. Если вы ещё ни разу не снимали в студии, но хотите попробовать, эта статья именно для вас.

Прежде всего мне бы хотелось отметить, что я не являюсь фанатом студийной съемки и предпочитаю съемку в натуральном освещении с дополнительными источниками света, поэтому за весь мой фотографический опыт, в студии я фотографировал всего с десяток раз. Тем не менее, съемка в фотостудии обучает видеть и чувствовать свет, как ни какая любая другая съемка.

Первое что вы должны знать про фотостудию, это то, что вы можете сами там фотографировать, без каких-либо существенных ограничений. Студийный бизнес дело не очень прибыльное, поэтому владельцы зачастую предоставляют услуги почасовой ренты студии, в Киеве стоимость аренды фотостудии колеблется от 100 до 300 грн в час. При этом, цена не обязательно указывает на качество или количество оборудования, очень часто фотографам просто жаль свою студию и они подымают стоимость чтобы уменьшить износ. А “убить” студию можно даже за год, в этом я убедился на собственном опыте одной московской музыкальной фотостудии.

Следующим шагом, когда вы всё таки решились и попали в фотостудию, будет ваше знакомство со студийным оборудованием. Зачастую оно стандартно, вы всегда найдёте в студии рефлекторы, несколько видов софтбоксов (обычно прямоугольного или квадратного типа), фоны, студийные вспышки и разные насадки на них, бывает попадается “портретная тарелка” и другое оборудование. Но это всё не должно вас смущать, если вы знаете как располагать свет, а самое главное чувствуете его, то вам за радость будет экспериментировать с любым студийным фотобарахлом.

В студии вам скорее всего дадут инфракрасный синхронизатор, который даёт возможность управлять студийными вспышками удалённо. Он работает так же, как и любой другой , с одним лишь различием – ему не важно какая у вас камера. И ещё, студия это именно то место где нужно фотографировать в ручном режиме (), т.к. свет у вас постоянный, а мощность вспышек примерно одинаковая, то параметры соотношения и будут меняться крайне редко. При этом, диафрагму лучше прикрывать к значениям f/7.1-9 – это даст вам приличный запас , соответственно, вам не нужно боятся за то, что вы промажете с фокусом, но не забывайте про при сильно зажатой диафрагме. Выдержку ставьте 1/160 сек, если позволяет ваша световая схема, если нет – немного увеличьте, но старайтесь держать её не больше 1/125 сек чтобы случайно не смазать фото. Поставить выдержку меньше 1/250 сек у вас не получится, из-за отсутствия .

Чтобы почувствовать свет, рекомендую начать выстраивать свою световую схему с одного источника света, такой вариант будет мало чем отличаться от вашей домашней студии, или даже просто . Разместите для начала ваш свет спереди, по диагонали к самой модели, и старайтесь чтобы он падал на модель сверху вниз под углом 45 градусов. Рекомендую поначалу использовать софтбокс, как основной свет, он очень хорошо рассеивает, поэтому тени на лице вашей модели будут сглажены и менее заметны при ошибочной постановке. Позже вы перейдёте к рефлеторной насадке или “портретной тарелке”, с ними интереснее всё получается.

С одним источником света можно использовать ещё и отражатель, расположив его с противоположной стороны. Таким образом вы немного сгладите тени без каких-либо дополнительных источников света. Выбирайте, как вам больше нравится.

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте разместить ваш источник света и модель в одной плоскости.

Боковое освещение очень коварно, т.

Наверняка в вашей студии будет множество разных софтбоксов, попробуйте одеть узкий прямоугольный софтбокс – он предназначен для фотографий “во весь рост”. Его форма позволяет равномерно освещать всю модель, а не только лицо.

Обычно, если вы фотографируете с софтбоксом, ваш фон достаточно светлый, но если вдруг вам нужно сделать его ещё светлее, нужно всего лишь направить дополнительный источник света в сторону фона. Если вы видите пересвет или наоборот недостаток освещения, значит нужно скорреткировать мощность вспышки. Это можно сделать прямо на ней, либо же дистанционно, если такая возможность коррекции света в студии существует. В моей студии нужно было выставлять мощность на вспышке, это удобно, особенно для начинающих.

Добавив ещё один софтбокс с противоположной (под 45 градусов) вы получите полностью освещённую модель, в этом случае тени на лице практически будут отсутствовать. Свет ложится плавно и равномерно, но фото получается плоское и “не живое”. Лично мне, такое освещение не очень нравится, т.к. нет никакого контраста.

Я больше предпочитаю предпочитаю иметь в световой схеме контровой свет. Контровой свет обычно размещается за моделью и выглядит он сам по себе не очень, собственно с одним лишь контровым светом особо вы ничего путнего не сфотографируете, если же вы его совместите ещё с одним источником света, то получите приятный световой окрас по контуру модели.

После всех описанных выше махинаций, вы примерно должны понимать как вам удобно фотографировать, и где лучше располагать свет. Поэтому можете перейти к рефлекторной насадке или “портретной тарелке”. В моей студии была “портретная тарелка”, она лучше т.к. даёт не такой сконцентрированный свет, но всё равно, вам придётся внимательно следить за тенью на лице модели.

Следующим шагом я заменил фон, меня почему-то потянуло на чёрный, но потом я не пожалел что выбрал именно его. С одной портретной тарелкой и чёрным фоном у меня получалось примерно следующее.

Да, чуть не забыл. Свет очень сильно съедает макияж, поэтому студийный макияж должен быть ярким и броским, как никогда.

Хотелось бы выразить огромное спасибо киевской фотостудии Black&White Photo Studio за любезно предоставленную студию. Работают там самые настоящие профессионалы, они вам не только помогут советом и делом, но ещё и чаем с конфетами угостят;)

Также, большое спасибо нашему

Портрет сейчас - один из самых распространённых жанров. Людей фотографируют и любители, и профессионалы. Разница лишь в том, как они это делают. В этом уроке мы будем разбираться как раз в этой, зачастую неуловимой, разнице между художественным портретом и бытовым.

Портретная фотосъемка: сюжет, идея, настроение

Мы уже не раз обсуждали, что фотография должна нести смысловой или эмоциональный заряд, рассказывать какую-то историю. Портретная съёмка в этом плане не исключение: нам важно не просто передать внешность человека, но и рассказать о нём, его характере. Минимум - показать настроение в конкретный момент времени.

Какие эмоции вызывает этот снимок? Безусловно позитивные! На это работают яркие цвета (вспоминаем второй урок), мягкий свет с красивыми тенями, а также поза модели - она как будто бежит по тропинке. В итоге образ сложился.

Съемка портрета —

Главное не забывать, что фотография - это комплекс, в котором всё взаимосвязано: задний план, цвет, свет, мимика человека, его поза.

А этот снимок - полная противоположность предыдущему: зажатая поза модели, напряжённый взгляд в камеру, большое количество тёмных тонов, а также холодный по цвету дым на фоне - всё это создаёт драматичное, депрессивное настроение.

Портретная фотосъемка —

С некоторыми составляющими вы уже знакомы, а с остальными мы будем разбираться в этом уроке.

Съемка портрета: особенности композиции

Во втором уроке мы обсуждали правило третей и выяснили, что оно в портрете далеко не всегда применяется в жёстком виде, часто от него нужно отступать. Например, считается, что если человек повернулся в какую-то сторону телом, то нужно там оставить больше пространства, чем за спиной - так подчеркнётся динамика разворота.

Однако это не единственный подход. Если сделать наоборот, то есть оставить перед человеком меньше пространства, чем за спиной, то кадр будет смотреться напряжённее, драматичнее. То есть так можно подчеркнуть настроение героя снимка.

Вы, наверное, помните про виды планов в фотографии - крупный, средний, общий. В портрете существуют их аналоги:

Как снимать людей: оплечный портрет.

В кадр включается только верхняя часть тела, примерно по грудь, допускается кадрирование головы, чтобы разместить глаза на верхней линии третей. Для нейтральной передачи роста человека, то есть такой, при которой он не будет казаться маленьким или высоким, камеру нужно располагать на уровне глаз.

Как фотографировать людей: поясной портрет.

Называется так, но на самом деле кадрирование проходит по бёдрам. Над головой уже оставляется пространство, чтобы граница не давила на голову. Тут камеру можно располагать на уровне плеч - так рост будет передан без искажений.

Как снять красивый портрет: ростовой портрет.

При увеличении крупности всё больше пространства должно оставаться вокруг человека, чтобы снимок не смотрелся тесно. Ориентир - глаза должны находиться примерно на верхней линии третей, можно немного выше. Камера располагается на уровне груди.

Разделение это условное, вполне могут быть промежуточные крупности. Одна из практических ценностей этого знания - разноплановость съёмки. Если вы делаете серию с одним человеком, то лучше сделать разные по крупности снимки, чтобы максимально полно раскрыть и человека, и условия, в которых он находится.

Отдельно хочется дополнить про высоту камеры. То, как описан этот момент выше, не является жёстким алгоритмом. Можно снимать человека и снизу, и сверху. Нужно только понимать, что, например, нижняя точка съёмки поможет передать уверенность, высокомерие. А верхняя точка съёмки сделает образ более мягким, возможно, даже неуверенным.

Кроме того, есть достаточно серьёзные ограничения по кадрированию человеческого тела. Например, не стоит резать по суставам - локтям, коленям, так как из-за этого руки смотрятся не очень красиво. Нужно или выше, или ниже. Также редко смотрятся удачно снимки, в которых рамка кадра проходит по шее, лучше включить плечи.

Съемка портрета: свет в портрете

Снимать портреты, как и пейзажи, лучше всего с режимным светом - динамический диапазон сцены получается меньше, а из-за низкого расположения солнца проще управлять светотеневым рисунком, поворачивая героя снимка относительно источника света. Нам важно добиться эффекта, когда светотеневой рисунок ложится ровно, не имеет рваных участков, сильно выступающих теней. Заметнее всего это на лице, поэтому на него и стоит ориентироваться. Например, можно повернуть человека так, чтобы лицо было освещено, а тени начинались на скуле. Свет при этом будет падать примерно под углом 45-50 градусов.

Понятно, что 45 градусов не является единственно возможным углом падения света. Можно выбирать любой другой, главное, чтобы при этом светотеневой рисунок ложился ровно и красиво.

Половина лица в тени делает портрет более драматичным.

При освещении одной скулы важно следить, чтобы она не перебивала внимание с немного затенённого лица.

При съёмке против солнца тоже нужно следить, чтобы лица не получились слишком тёмными.

Конечно, снимать в режимное время получится не всегда. Если вы попытаетесь осветить человека полуденным солнцем, которое находится высоко, то вокруг глаз образуются не очень красивые тени - так называемый «рисунок панды». Или тень от носа пойдёт в нос и залезет на губу - этого тоже лучше избегать. Чтобы этих проблем не было, можно развернуть человека от солнца, чтобы его лицо оказалось в тени, то есть снимать в контровом.

Правда при этом задний план, если он освещён солнцем, получится пересвеченным - экспозиция ведь должна быть выставлена по лицу, а перепад по яркости слишком большой. Но браком это, в принципе, не считается.

Кроме того, можно отвести героя в тень - под деревья или за какое-то здание.

Только нужно учитывать, что прямой свет имеет большую выразительность, чем отражённый, так как при съёмке в тени самих теней почти нет.

Не забываем и про то, что снимать можно не только на улице, но и в помещении - квартире, кафе, даже подъезде. Если свет из окна, то получается очень красивый светотеневой рисунок.

Кроме того, хочется напомнить, что свет может работать на настроение фотографии. Если хотите, чтобы кадр получился драматичным, то нужны контрастные тени, преобладание тёмных тонов.

А для позитивного портрета кроме ярких цветов нужен мягкий свет.

Очень здорово смотрится использование теней в композиции. Например, можно найти такое место, где модель будет освещена, а фон будет находиться в тени - этот приём называется световым акцентом.

Кроме того, можно использовать линии теней, проекции их на окружение героев или на них самих. Всё это делает ваши фотографии необычными и более привлекательными.

Портретная фотосъемка: позирование

Чаще всего вы, скорее всего, будете снимать неопытных моделей, людей, которые не учились позировать. Это не плохо, просто заставляет немного по-другому подойти к позированию. Оно ведь является одним из важнейших факторов передачи сюжета и настроения на фотографии.

К позе человека предъявляется несколько требований:

• К моменту, когда вы взяли камеру в руки и начали снимать, вы уже понимаете, что хотите снять, что показать зрителю. И поза должна на это работать! Например, герою холодно, он задумчивый или радостный. В обычной жизни в этих случаях люди занимают определённые позы, и стоит использовать именно их - так зритель сможет считать и понять, в каком эмоциональном состоянии находится портретируемый.

На этой фотографии в позе явно читается задумчивость.

Закрытые позы (например, со скрещёнными руками) хороши для драматичных сюжетов, открытые - для позитивных. Будет неплохо, если вы изучите язык жестов, чтобы самостоятельно закладывать нужный эмоциональный фон, подсказывая ту или иную позу портретируемому.

Если же совершается какое-то действие, то нужно ловить пиковый момент - так будет смотреться понятнее.

• Кто-то скрещивает руки на груди, кто-то держит их в карманах - поза обязательно должна быть привычна человеку, подходить ему. Иначе не избежать натянутости, неестественности в позировании.

• «Журнальные» позы хороши для журналов и опытных моделей. Они долго учатся контролировать своё тело, чтобы смотреться красиво. Если снимаете неопытного в позировании человека, то вряд ли получится повторить увиденное в «глянце» . Поэтому лучше выбирать простые, жизненные позы.

Типичные ошибки в позировании:

1. Не стоит прятать руки в волосы или за спину - так они кажутся отрезанными. То же самое с карманами: должны быть видны хотя бы большие пальцы.
2. Шея - выразительная часть тела в женском портрете, старайтесь не закрывать её сильно поднятыми плечами.
3. Если герой опирается лицом на руку, то не должны искажаться черты лица.
4. Лучше не улыбаться половиной рта - это смотрится не очень хорошо. Если есть какие-то проблемы с зубами, то можно улыбнуться, не показывая их.
5. При ростовом портрете следите, чтобы ближняя к камере нога не перекрывала дальнюю, а то человек получится одноногим.
6. Бывает, что неопытные модели улыбаются, их тело вроде бы расслабленно, но руки выдают внутреннее напряжение, они сжаты - такие вещи нужно замечать и исправлять.
7. Взгляд в объектив не всегда уместен, пробуйте разные варианты. Только нужно следить, чтобы портретируемый не сильно отворачивал глаза от камеры, а то будут видны только белки.

Многие люди не уверены в себе, переживают, что не получаются на фотографиях хорошо. Фотограф в этом случае выступает не только как специалист по съёмке, но и как психолог, который должен подготовить человека, раскрутить. Как это делается:

1. Общайтесь с портретируемым: шутите, говорите на отвлечённые темы, рассказывайте, что хотите сделать - это раскрепощает.
2. Ведите себя уверенно, даже если не знаете, как лучше сделать кадр. Иначе герой подумает, что проблема в нём и закроется психологически.
3. Предложите перед съёмкой покрутиться перед зеркалом, чтобы человек знал удачные свои ракурсы.
4. Если не знаете, какая нужна поза, попросите занять привычную и отталкивайтесь от этого.
5. У каждого человека есть темперамент, определённый характер - используйте это. Если портретируемый в жизни спокойный, неулыбчивый, то не стоит пытаться раскручивать его на безудержное веселье, по крайней мере, сразу. Точно так же с позитивными людьми - сложно будет сделать с ними жёсткий, драматичный снимок.

Съемка портрета: гармоничность места съёмки и одежды

Вроде бы незначительная деталь, но сочетание гардероба и локации может как положительно влиять на сюжет фотографии, создаваемый образ, так и отрицательно. Например, будет ли понятно смотреться девушка в вечернем платье, допустим, на сеновале? Думается, что не особо. А вот если поместить её в классическую архитектуру или такой же интерьер, то портретируемый\ая будет смотреться гармонично.

В данном случае строгая одежда мужчины гармонична такой же строгой, минималистичной обстановке.

Если модель в лёгком летнем сарафане, то и место съёмки стоит подобрать под него. Это может быть зелёный или цветущий парк, возможно, какое-то поле с цветами.

То есть тут очень важно следить, чтобы стилистика места съёмки и одежды была одинаковой, тогда герой будет гармонично вписываться в место съёмки. Причём можно смотреть глубже и искать гармонию не в стилистике, а в фактуре одежды и её сочетании или противопоставлении с окружающим пространством.

В данном случае узор на одежде повторяет по цвету листву и это даёт фотографии гармоничность.

Эклектика, то есть смешение стилей, возможно, но есть большой риск получить непонятный кадр. Или он просто будет смотреться «дёшево», навязчиво. Тут нужно быть очень осторожным.

Портретная фотосъемка: создание образа

Вы уже изучили достаточно инструментов, которые влияют на выразительность фотографии, могут помочь вам в формировании сюжета и настроения: композиция (не только расположение объекта в кадре, но и его окружение), крупность плана, цвет, свет, позирование (если речь про портрет). Важно теперь продумывать все фотографии по всем этим пунктам, не упускать ни малейшей детали. Это кажется сложным, на первых порах что-то будет забываться, но к этому нужно стремиться. Например, разберём этот снимок:

Снимок имеет очень яркую эмоциональную окраску, фотографу удалось поймать очень удачный момент. При этом, несмотря на мимику ребёнка, кадр не кажется депрессивным, скорее милым. Почему так? Тут в дело вмешивается мягкий свет, а также светлые тона, которые минимизируют негативность эмоции. Из-за этого создаётся ощущение мимолётности настроения, кажется, что буквально через минуту ребёнок будет уже улыбаться.

Этот снимок - отличный пример того, как можно сделать дома абсолютно не бытовой кадр. Почему так получилось: во-первых, тут есть потрясающий свет - главная героиня выделена им, тогда как фон уже уходит в тень, то есть создан акцент. Кроме того, действие, которое совершает женщина, очень хорошо читается, не возникает вопроса, что именно она делает. И окружение, задний план тоже очень удачные: понятно, что действие происходит в квартире, но при этом нет перегруза, лишних объектов. Большую роль в этом сыграл ритм книг, расположенных за героиней. В итоге получился собирательный образ пожилой женщины, в которой каждый зритель может узнать кого-то из своей жизни.