Как фотографировать 50 мм на большие расстояния. Выбор объектива для портретной фотосъемки

Хотя эти советы составлены в основном для предметной съемки, вы можете использовать их для некоторых других жанров. Мы поговорим о фактической съемке. Я покажу вам, как настроить съемку и перечислю некоторые советы, которые я собрал за годы использования.

Подготовка

Почти каждую съемку я начинаю с включения источников света. К ним относятся свет за моим предметным столом и под ним, чтобы поверхность была подсвечена (см. фото выше).

У меня одна из моих вспышек Spiderlite TD6 размещена над столом и направлена прямо вниз. Это помогает осветить верхнюю часть продукта и убрать тени, вызванные подсвеченным столом. Мой второй свет TD6 - это тот, который перемещается вокруг моей рабочей поверхности. Это мой основной источник света, поскольку он настроен ярче, чем другие, и он отвечает за основное направление света.

Настройки для моих источников света будут немного отличаться от того, что вам нужно, но это хорошая отправная точка. Вспышка TD6 сверху установлена на 30% мощности. Две вспышки Flashpoint под столом установлены на 50% мощности. У меня есть два небольших флуоресцентных софтбокса за столом на полную мощность. Мой основной TD6 обычно имеет мощность 66% (два переключателя включены).

Это настройки обычно подходят для всех моих клиентов, которым нужны фотографии, снятые для своих магазинов на Amazon, Ebay, Etsy или для онлайн-каталогов компаний. Вам нужно понять, что лампы не одинаковы, и если вы смешиваете различные дневные флуоресцентные лампы, то на ваших снимках цвета могут исказится.

Установка Баланса белого

Чтобы предотвратить эту проблему, купите палитру Xrite. Создайте собственный профиль для своей камеры, используя ваши источники света, и это обеспечит точность цветов.

Установка экспозиции

Что касается моей камеры, то у меня есть одна из моих пользовательских настроек, предварительно запрограммированных и готовых к работе, поэтому я просто переключаюсь на C2 и готов снимать уже через секунду. Мои настройки C2 зафиксированы для ручного режима на f/16 и 1/6-й секунде, включен индикатор пересветов и обрезка под квадрат. Если мне понадобится немного больше пересвета на белом столе, я увеличиваю выдержку, или, если какие-либо пересвеченные участки появляются на самом продукте, я могу сделать выдержку короче.

Я также считаю, что в этой ситуации ручной фокус намного быстрее. На поиск точки фокусировки тратится времени, особенно когда вы снимаете 20+ продуктов с 4 + углами. С быстрым щелчком кнопки на задней панели камеры я могу войти в режим Live View, увеличить масштаб и получить точный фокус, который я бы хотел. Я снимаю с индикатором пересветов, так что, когда изображение появляется на экране, все, что пересвечено, будет выглядеть черным.

Таким образом я могу определить, получил ли я надлежащую экспозицию. Гистограмма здесь не очень помогает, так как она всегда будет сгруппирована ​​справа, потому что я намеренно пересвечиваю фон. Я также установил камеру для обрезки изображения под квадрат, так как это, как правило, единственный формат, который мои клиенты хотят для этого стиля фотографии.

Делаем платформу

Если вы оставите их развернутыми, у вас появятся черные полосы, отражающиеся на вашем продукте. Следующее, что я сделал, это купил лист чистого акрила от Lowes толщиной четверть дюйма и размерами 18 × 24 ". Это стоило мне около 20 долларов. Я помещаю этот акрил поверх упакованных коробок, которые поднимают поверхность съемки на семь дюймов.

Это позволяет пересветить стол, но из-за падения света не допускает чрезмерное освещение продукта снизу. К тому же я обернул еще две небольшие коробки разных размеров в белую бумагу. Я использую их довольно часто в качестве отражателей.

Можно размещать объект

Теперь, когда мы установили свет и настроили камеру, поговорили о пересветах и поднятии поверхности, давайте проведем фактическую съемку. Мы облегчим ее и начнем с чего-то простого. Давайте сфотографируем обычную кружку.

Я разместил кружку прямо в центре акрила. Верхний свет находится прямо над кружкой, направленный вниз. Другой TD6 находится под углом 90 градусов, освещая кружку справа от камеры.

Полученное изображение будет на 95% готово к публикации в сети почти прямо из камеры. Есть несколько вещей, которые вы, возможно, захотите добавить, например, больше белого отражения или сузить темный промежуток. Но, честно говоря, он готов и так, как есть. Я сказал, что это непростая тема, поэтому давайте перейдем к чему-то более сложному, не так ли?

Давайте выберем более сложный объект

Следующее, что мы попытаемся сделать, - это то, с чем сталкивается множество фотографов; белый объект на белом фоне. Так как у нас есть пересвеченная поверхность, и мы контролируем количество света, которое попадает на предмет, на самом деле нетрудно получить отличные результаты.

Начнем с того же освещения. Один источник непосредственно над предметом и еще один свет под углом 90 градусов справа от камеры. Прямо из камеры мы видим, что мы неплохо справились.

На объекте нет пересвета, но фон полностью белый. Тем не менее, нет достаточного объема. Итак, давайте переместим правый свет так, чтобы вместо 90 градусов он составлял 45 градусов. Теперь свет попадет на переднюю панель этого USB хаба. Бинго.

Теперь у нас подчеркнуты основные края, что помогает придать устройству форму и объем. Это очень близко, но мы все еще можем сделать немного лучше. Давайте добавим один из тех белых обернутых ящиков, которые мы сделали ранее, на затененную сторону и отразим часть нашего ключевого света обратно на продукт.

Теперь мы получили легкое заполнение тени, и это хорошо работает для данного продукта. Да, мы могли бы быть одержимы дальнейшими деталями и тонкостями, но помните, что это быстрая съемка. Мы стараемся быстро менять продукты.

Съемка отражающих поверхностей

Для нашей последней демонстрации давайте возьмем отражающую поверхность. Оставляя свет точно так же, как и для предыдущего снимка (опять же, потому что это скорость), я удалю белый ящик, который действует как заполнение и сфотографирую этот RCA-адаптер.

Снова кадр прямо из камеры выглядит довольно хорошо. Вы можете видеть красный цвет, отражающийся на затененной стороне в левом нижнем углу, который исходит от красного мешка за пределами кадра, и на левой/центральной стороне есть действительно темная полоса. Давайте очистим эти две вещи и попробуем еще раз. Я уберу красный мешок и поставлю меньший белый ящик довольно близко к адаптеру.

Эти два изменения сильно повлияли на снимок. Попробуем еще немного почистить. Причина черной линии заключается в том, что она отражает гораздо более темную комнату за камерой. Используя угол падения, я буду использовать мою большую белую коробку чуть ниже моей линзы и верну свет обратно на объект.

Вот оно! Совершенно приемлемый снимок для онлайн-каталога. Адаптер RCA полностью освещен, нет резких черных линий, полностью белый фон, и он уже вписан в квадрат из-за настроек камеры. Это изображение готово к работе.

Итог

Причина, по которой я построил эту систему, - скорость. Если вы пытаетесь сфотографировать 100 продуктов в день, с этой системой вы можете это сделать. Я знаю, потому что я это сделал.

Конечно, есть третья и последняя часть процесса, и это редактирование с использованием вашего любимого программного обеспечения.

Я использую Lightroom, и это действительно подойдет для предметной фотографии. Вам нужно каталогизировать все изображения вашего клиента, отслеживать номера деталей, экспортировать их в спецификации и устранять ошибки при съемке за короткий промежуток времени.

Актуальность: 2019

Мне часто задают вопрос - не лучше ли отказаться от покупки китового объектива в пользу светосильного фикса? Это вопрос не из простых, учитывая, что у всех фотолюбителей свои задачи, свое видение съемочного процесса и свой взгляд на результат.

Раньше наиболее популярной была идея покупки объектива 50 мм 1:1.8 вместо китового 18-55 исключительно за неимением никаких других бюджетных вариантов. При этом ради большой светосилы приходилось мириться со специфическим эквивалентным фокусным расстоянием 75-80 миллиметров - портретисты, конечно были рады, но для пейзажной и многих других видов съемки объектив был не удобен из-за слишком узкого угла охвата. Потом появились "аналоги полтинника на кроп" - недорогие фиксы на 24 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм и выбор стал побогаче. Тем не менее, 50 мм остается наиболее популярным среди фиксов фокусных расстояний и кто-то это объектив покупает на кропнутую камеру с полным осознанием ситуации, а кто-то только потому что "так советуют".

Два мифа, которые активно подогревают желание купить «полтинник»

1. Кто-то вычитал в каких-то умных книгах по фотографии, что с "полтинником" можно снимать все, ну, или почти все. Все это замечательно, но обратите внимание, каким аппаратом снимает мастер, написавший эту книгу? Вполне возможно, что он использовал пленочную технику или полнокадровую цифровую, на которой угол охвата "полтинника" используется полностью и с ним действительно можно снимать широкий спектр сюжетов. Для камер с кропом 1.5 и больше, на матрицу попадает только центральный кусок картинки и угол охвата пространства в кадре сужается, следовательно, сужается и спектр сюжетов.

2. Китовый объектив очень плохой, на него даже смотреть не стоит. Обычно такого мнение навязывают "пафосные" свадебные фотографы или "фотоонанисты" с интернет-форумов. Естественно, коммерческая съемка предъявляет повышенные требования к качеству получаемых фотографий, но с их отношением к китовому объективу в применении к любительской съемке я не согласен. Китовый объектив с запасом обеспечивает тот базовый уровень качества и возможностей, которые необходимы для любительской съемки - могу это сказать с полной уверенностью, ибо сам снимал китовым Canon 18-55 мм без малого 6 лет (а потом еще 5 лет на micro 4/3 с его 14-42 мм).

Оба мифа развенчаны и теперь мы можем подойти к выбору объектива более объективно (простите за каламбур:) Попробуем разложить мысли по полочкам, а еще лучше - свести их в таблицу. Из нее станет ясно - стоит ли отказываться от китового объектива в пользу "полтинника".

Примеры фотографий с "полтинника"

Полтинник в качестве штатного объектива, на мой взгляд, оправдан только в том случае, если аппарат целенаправленно покупается для портретной съемки (хотя, в этом случае стоит рассмотреть объектив с фокусным расстоянием 85 мм). "Полтинник" на полный кадре - совсем другое дело. На большой матрице объектив 50 мм гораздо более универсален.

По своему опыту скажу, что с удовольствием использую объектив Canon EF 50mm f/1.8 с полнокадровым Canon EOS 5D как при домашней съемке, так и при выездных съемках. Даже несмотря на то, что этот объектив любительский, он позволяет получать замечательные по детализации фотографии при пейзажной съемке, и хорошо размывает задний план там, если это нужно. Чтобы увидеть отличия между на кропом и полным кадром на ФР 50 мм, посмотрите рисунки ниже. Оригинальная фотография сделана полнокадровым аппаратом. На них рамкой помечены те варианты кадрирования, которые возможны при съемке с того же расстояния с кропом 1.6.

Широкоугольные фиксы как альтернатива китовому объективу

Не стоит сбрасывать со счетов фиксы, адаптированные под кроп, имеющие эквивалентное фокусное расстояние, приближенное к 50 мм. На данный момент это:

Canon 24mm 1:2.8 STM - "блинчик", отличный объектив для прогулок налегке

Yongnuo AF 35mm 1:1.8 (для Canon) - аналог давно снятого с производства Canon 35mm 1:1.8. Уступает ему оптически, но с учетом низкой стоимости остается вполне рабочим "походным" вариантом.

Nikon 35mm 1:1.8 DX - бюджетный фикс под Nikon. Компактный, легкий и недорогой. По качеству картинки с учетом его класса претензий нет.

Olympus 25mm 1:1.8 - два "псевдополтинника" под Micro 4/3 (кроп 2). Оба резкие начиная с открытой диафрагмы, Олимпус покомпактнее, но подороже.

Эти компактные и недорогие объективы - отличная альтернатива классическому "полтиннику". По качеству картинки у них нет кардинальных отличий от 50mm 1:1.8, но на кропе фокусные расстояния 25...35 мм зачастую гораздо более комфортны для повседневной любительской съемки, нежели 50 мм.

Есть и более дорогие варианты с большей светосилой, стабилизаторами и лучшим качеством оптики, но стоимость их может значительно перевешивать те преимущества, которые эти объективы принесут именно вам. Надо тщательно анализировать задачи и оценивать собственные предпочтения.

Как определить "комфортное" фокусное расстояние

Очень просто! Если у вас есть китовый объектив - просто выставьте его на те же 50 мм и снимайте все на этом фокусном. Для надежности можно примотать кольцо зума изолетной. Оцените, насколько удобно лично для вас это фокусное расстояние. Потом проведите подобный опыт на 35 мм, потом на 24 мм и делайте выводы.

Вывод

Китовый объектив - это универсальный по фокусным расстояниям и вполне неплохой по оптическим характеристикам объектив, который вам дается к фотоаппарату почти даром. Если вы покупаете свой первый аппарат со сменной оптикой, вам нужно брать его с китовым зум-объективом 18-55 мм или с "продвинутым" китом 18-145mm (Nikon), 18-135mm (Canon).

Фикс вы можете докупить отдельно в том случае, если действительно почувствуете в этом необходимость. Не забудьте посмотреть сайты с объявлениями - там предложений по продаже фикс-объективов почти всегда предостаточно. Народ избавляется от них по двум причинам - либо хочется перейти на что-то посерьезнее и подороже, либо объектив просто "не прижился" и пылится на полке.

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм . Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с . Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив . Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на . Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм ) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при . На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

Часто у меня спрашивают: “С чего начать? Какую оптику купить? Какой обьектив “универсальный” (это мой любимый вопрос)? Сколько надо линз для счастья? Почему так дорого? Почему такой тяжёлый? Почему? … “. Ну и всякое в этом духе! Уже давно я, почти не думая, отвечаю: “ “.

Только с этим объективом, учитывая его доступную стоимость (я говорю про версии с и F1.4), любой новичок ощутит все прелести перехода на зеркальную камеру. И оценит всю прелесть малой ГРИП.

Это мой первый фикс. Даже на кропнутой Canon 400D, где он был для меня почти на 100% лишь портретным, он уже позволял делать крутые снимки с отличной резкостью и красивым боке.

На fullframe долгое время он был почти “неснимаемым” с камеры стеклом, но потом появилась 35-ка… Да да, именно 35мм потеснили полтос с байонета моей камеры. Как ни крути, часто 35мм оказываются более выигрышным фокусным, более полезным, универсальным что-ли. Но до 35мм надо дорости. И я не поменял свое мнение относительно первого стекла! Я решил сделать пару прогулок с друзьями, взяв с собой лишь полтинник, чтобы показать, как разнообразно можно фотографировать всего на один обьектив, и еще раз напомнить себе, насколько это творческое стекло.

Вот, что из этого вышло. Модели – Олеся, Аня, Рома. Камера – Canon 5D Mark III , линза – Canon 50mm F1.4. Обработка в Adobe CameraRaw:

В очередной раз удивила меня фирма Sony. Она выпустила очередной «полтийник» — Sony Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM. Стоимость сабжа около $ 1500 подвигла меня проверить свои знания ФФ-объективов с фокусным расстоянием в 50 мм (46°-47°)и высокой светосилой.

Прежде два слова о том, что такое ФФ-камеры и ФФ-объективы (стекла, линзы — жарг.) Это такие фотоаппараты у которых размер матрицы 36х24 мм, как у пленочного кадра.

Разумеется, придется оставить в стороне совсем уж редкие объективы и писать только о том, что можно купить новое в магазинах или с рук. Остальное оставим для продвинутых фотографов, которым сравнения уже излишни.

№ 1

Зенит: Зенитар М 50mm f/2.0 — лидирует по низкой стоимости.

Цена: около 2 250 руб. Разумеется, отсутствует автофокус. Из минусов — контровой свет он держит не очень-то хорошо, добавим странный дизайн и ощущения пластика от корпуса. Однако, эти минусы покрываются теми возможностями, которые Вам дарят за ничтожные деньги. Характер размытия заднего плана — слегка закрученые бублики. Многим понравится.

Для творческих экспериментов подойдет точно, особенно, вспомнив о цене. В юные годы, пока зрение еще близко к 100%, Вы без проблем научитесь работать с неавтофокусной оптикой, что круто и «+5» к Вашим умениям.

№ 2

CANON EF 50 mm f/1.8 II

Цена: около 3500 руб.

Вот и первый автофокусный фикс-объектив перед нами.

Многое в нем худо. Прежде всего, он фокусируется очень условно: 3 раза из 5-и попадает в цель. Но хуже другое.

Его диафрагму образуют всего пять лепестков — посчитайте сами. Это значит, что во многих ситуациях характер размытия заднего плана весьма «нервный» и вместо красивых кружков и бубликов, мы можем получить чудесные пятиугольники. Смотрите на приведенное фото. А вот сделали бы 10-12 лепестков у диафрагмы, и портретные качества значительно возросли бы.

Если решитесь покупать, то тщательно выбирайте экземпляр, легко попадаются совсем уже «мыльные» сабжи. Впрочем, последнее время в Россию везут много хлама и проверять надо все.

№ 3

AF 50 mm f/1.8 D

Цена: около 4 500 руб. Особенность этого объектива в том, что автофокусировка будет работать не на всех моделях камер Найкон. Работает механизм автофокусировки шумно, и это минус, если снимать видио фокусируясь автоматически.

Особенность размытия заднего плана, о которой важно сказать, показана на фото слева. На открытой диафрагме боке (кружки размытия) выглядят пристойно, но, закрывая диафрагму до 3,2-4 иногда можно получить вместо «бубликов» — «гайки». Это связано с тем, что лепестки диафрагмы (7 шт.), закрываясь, образуют эту форму. Лечится просто: работайте на открытой дырке, ведь для этого и купили))).

Стоит добавить, что объектив, как и все не дорогие модели не имеет супер-пупер просветлений, которые минимизируют блики. Но это не мешает многим фотографам делать замечательные снимки. Желание творить рождает опыт и знание инструмента).

№ 4

NIKON 50mm f/1.8G AF-S Nikkor

Цена: около 7500 руб.

Этот объектив близок к №3, но превосходит его. Дело не в оптических свойствах, а в наличии встроенного мотора для автофокусировки.

В этом причина его больших размеров, тихой и точной работы, что важно для любителей видео-съемки на фотокамеры.

Если объект фокусировки расположен близко, а диафрагма открыта, то видно «закрученное» боке. Лепстков диафрагмы — 7, что дает при закрытии диафрагменного отверстия гайкО-боке.

Многие фотографы-любители, имеющие камеры Найкон с кроп-фактором, используют этот объектив, как портретный.

№ 5

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Цена: около 10500 руб.

Вот новый рубеж: первый объектив со светосилой 1,4. Чем же он славен?

Эта модель выпускается с 1993-го года. Все в ней хорошо, кроме хрупкой конструкции. Будьте с ним нежны, ведь производитель, полагаю, не без умысла почти 30 лет кормит рынок этим ломким предметом.

Однако, многое в нем отличается от конкурентов. Во-первых, у диафрагмы 8 лепестков т.е. размытие заднего плана на прикрытых диафрагмах имеет более красивый характер, чем у моделей № 1-4.

Вторая вкусность в том, что объектив меньше предшественников «ловит» блики. Причиной служит оптическая схема, где использованы две линзы из низкодисперсионного стекла, они также устраняют астигматизм. Конструкторы Кенона в данной модели обеспечили и шкалу фокусировки, и удобство переключения с автоматической фокусировки в ручную.

Короче говоря, это объектив с достойным контрастом, цветопередачей, устойчивый к бликам, и шустрый в фокусировке. Все это так, пока Вы его слега не уроните или тряхнете в своем бездонном фоторюкзаке.

Вот тогда начнутся проблемы с фокусировкой и с ходом фокусировочного кольца. Лечится это просто: продажей начинающему фотографу, который будет озадачен и рассержен глючной продукцией фирмы Кенон. Помучившись, он купит, что-то дороже, этот экземпляр продаст, а тем временем Вы научитесь аккуратности или купите что-то другое. Такой бизнес.

№ 6

Sony 50mm f/1.4

Цена: около 11 500 руб.

Скажем прямо: объектив достойный. Скругленные лепестки диафрагмы дают хорошее размытие заднего плана, цвета и контраст тоже радуют. Надо честно сказать, что фирме Sony удался этот объектив.

Из минусов — отсутствие встроенного мотора для фокусировки. Это значит, что фокусировка происходит через механическое соединение, которое на фотосленге называют «отверточным». Не очень-то современный способ приводит к неуверенной работе автофокусировки в целом.

Обратите внимание, что у объективов, описанных выше, встроенный мотор уже появился.

На заметку: любительские камеры Сони поддерживают «отверточный» способ фокусировки, но результат оставляет желать лучшего. Значит многим придется пытаться сфокусироваться «ручками», а это, увы, не просто.

Со временем, при активном использовании приятная резина отклеивается, и объектив приобретает «небрежный» вид, который не влияет на качество изображения. Однако при перепродаже покупатель припомнит Вам эти резиночки.

№ 7

Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM

Цена: около 14 000 руб.

Наконец-то перед нами объектив «стороннего» производителя, т.е. делающего оптику для камер фирм Кенон, Найкон и т.д.

Одна из слабых сторон его — вес в 500 гр. и диаметр под светофильтр 77 мм. Остальные объективы, которые были выше весят 130-200 гр., да и фильтры на них значительно меньше, а значит и дешевле. Однако, этот объектив — действительно достоин быть в руках профессионального фотографа. Расскажу почему.

Понятное дело, что он имеет большую светосилу (1,4) и дает возможность фотографировать в сложных условиях освещения. Если Вы обратили внимание, то по мере возрастания цены (примерно) производитель усложняет оптические схемы, старается исправить аберации и т.п. особенности оптики.

В этой модели, введенная в оптическую схему литая асферическая линза отлично устраняет аберрацию комы в саггительной плоскости и хроматические аберрации. Это отличная инновация достойная 2008 года (начало производства).

Характер размытия обеспечивает 9-и лепестковая диафрагма. Это гуд, как Вы уже поняли. Не смотря на улучшенное просветление всех элементов, все-таки линза любит «ловить зайцев». Видимо, сказывается кол-во оптических элементов, которое больше, чем объективах 1-6.

Существенно, что в процессе фокусировки линзы перемещаются внутри корпуса объектива, и не выдвигаются. Это элемент защиты и надежности.

Плохая новость для фотографов на Сони, и хорошая для всех остальных: автофокусировку осуществляет быстрый мотор, а в объективе для Сони фокусировка «отверточного» типа. Медленная. Глючная.

№ 8

Pentax SMC FA 50mm f/1.4

Цена: около 14 500 руб.

Оптически — это удачный объектив. Просветление линз, форма 8-и лепестковой диафрагмы, классическая схема пятилинзового объектива (планар) — все это дает красивую картинку, с некоторыми аберрациями при открытой диафрагме, которые видны на приведенной фотографии. Они исчезают на диафрагме 1,6.

Люблю я фирму Пентакс и задумки… Так люблю, что рекомендую статью