Фанерный пол на лагах в квартире. Как самому сделать пол из фанеры на лагах

В настоящее время в ремонтных работах все чаще используют приготовленные в заводских условиях смеси, которые позволяют быстро и качественно выровнять напольные покрытия любого типа. Наливной пол на деревянное основание – это один из способов обустройства пола, который пользуется особой популярностью.

Главными преимуществами являются долговечность, износостойкость, прочность и простота монтажа. Кроме того, материалы выпускаются в широком ассортименте, существуют даже варианты с 3D-изображением.

На что обратить внимание при выборе материала

В первую очередь необходимо тщательно изучить упаковку. Все производители указывают, для чего именно подходит тот или иной состав. Чтобы сделать наливной пол в деревянном доме, нужно выбирать материалы с соответствующими пометками, также подойдут универсальные составы. Но если на упаковке указано, что раствор подходит для бетонных или ангидридных стяжек, то для дерева его использовать нельзя.

Важно помнить, что наливные полы по дереву заливаются слоем от 3 до 7 сантиметров, поэтому покупать дорогие гипсовые смеси, которые рассчитаны на слой около 0,2–2,5 см, нецелесообразно. Рекомендуется использование цементных или гипсово-цементных растворов. Чтобы определиться с видом, нужно прочитать состав. Первое вещество – то, которого содержится больше всего.

Кроме материала, необходимо приобрести полиэтиленовую пленку, которая послужит гидроизоляцией. В редких случаях вместо полиэтилена можно использовать обмазочную гидроизоляцию. Также потребуется демпферная лента.

Требования к основанию

Следует заметить, что наливные полы можно наносить не на каждую поверхность. Основание должно отвечать следующим требованиям:

1. Полы не должны скрипеть.
2. Доски надежно закреплены и не прогибаются во время ходьбы.
3. Напольное покрытие имеет небольшой завал.
4. На поверхности нет серьезных дефектов: больших трещин, отверстий и так далее.
5. Каждая доска должна быть целой, без следов грибка и плесени.

Если обнаружен какой-либо из перечисленных дефектов, придется заменить часть пола или всю поверхность.

Подготовительные работы

Наливные полы могут укладываться на деревянный пол только при условии качественной подготовки основания. Именно от этого этапа зависит длительность использования покрытия, его внешний вид и эксплуатационные показатели.

Непосредственно перед началом работ нужно проверить температуру воздуха и уровень влажности. Необходимые параметры указывает производитель на упаковке. Соблюдение этих требований является залогом успешного выполнения работ.

Приготовление наливного раствора

Нужно взять чистую, сухую емкость и налить в нее воду с температурой от +5 до +25 °C. Затем добавить смесь и перемешивать строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой 7 минут. После этого необходимо дать раствору настояться примерно 15 минут и повторить процедуру. Лучше не готовить состав большими порциями, поскольку он начинает схватываться в среднем через полчаса.

Внимание! Нужно строго следовать указанным производителем пропорциям. Если добавить мало воды, то смесь высохнет слишком быстро, возможно даже во время заливки. В противном случае готовое покрытие будет менее прочным.

Технология заливки

Метод заливки полов в частном доме или квартире с помощью выравнивающих составов практически не отличается от работ с цементно-песчаной смесью, только наливные полы быстрее высыхают.

Начинать необходимо с места, которое расположено ниже всего по уровню. Материал переливают из емкости на пространство между маяками и выравнивают правилом, проводя им по маякам. После этого нужно прокатить площадь игольчатым валиком. Таким образом обработать все полосы.

Когда материал начнет схватываться, необходимо достать из него маяки. Образовавшиеся штробы следует заполнить тем же раствором и выровнять его с учетом готовой поверхности, которая послужит уровнем. К дальнейшей отделке рекомендуется приступать не ранее, чем через неделю.

Чтобы результаты ремонта не были разочаровывающими, необходимо следовать рекомендациям:

Чтобы обустроить наливные полы на деревянных основаниях, необходимо следовать вышеприведенным правилам и рекомендациям, которые дают производители на упаковках. Кроме того, важно помнить, что материал сохнет довольно быстро, поэтому лучше проводить работы с напарником.

Если в вашем жилище старое напольное покрытие из древесины утратило свой вид, не сгнило и не проломалось, или вы хотите устроить его подогрев, возможно, вас заинтересует информация о том, как залить пол на деревянные полы, при этом не демонтируя их. Итак, бетонная стяжка будет заливаться сверху на имеющееся основание, для чего изначально нужно согласовать высоту будущего покрытия с дверными проемами и коммуникационными магистралями (трубами, радиаторами и т.д.). В большинстве случаев приходится укорачивать дверные полотна, подпилив их снизу. Иногда прибегают к установке новых дверей, а все магистрали прокладывают по новому, тут решение принимают хозяева жилища.

Для устройства качественной стяжки на уже имеющемся деревянном настиле выбирают смеси, которые подходят для таких целей, иначе появляется риск разрушения стяжки в том случае, если старый пол прогнил или просел от старости. Здесь как нельзя лучше подойдут наливные смеси, которые легко выравниваются и быстро затвердевают. Для большей прочности такая стяжка должна быть усилена путем ее армирования, а прочность на сжатие желательно проконтролировать через 28-30 дней после укладки. Обычно высота бетонного слоя составляет 10 мм.

Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа

Тот, кто знаком со строительством знает, что любой такой процесс начинается с подготовительных работ, и устройство напольного покрытия в деревянном доме не исключение.

Подготовка основания

Главная задача, которая стоит перед мастерами в данном случае – обеспечение высокой прочности стяжке после ее затвердевания.

Если вы имеете дело с очень изношенной предыдущей основой в доме, залитой бетоном, нужно ликвидировать отслоившийся слой при помощи шлифовки или фрезерования. Накопившийся за годы длительной эксплуатации напольной конструкции жир, клеевая основа, старые наливные смеси нужно обязательно убрать, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для таких целей применяют специальные смеси на цементной основе, а проще говоря, бетон. Окончательное выравнивание можно выполнять только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.

Устраивая заливку на старом деревянном настиле в доме, все прогнившие и сломанные доски удаляют, а на их место к лагам прибивают новые. Также нужно следить за тем, чтобы каждая доска была надежно зафиксирована и не раскачивалась, что можно устранить при помощи обычных саморезов. Ни в коем случае не должно быть скрипа или прогиба пола при воздействии на его поверхность. Если в настиле есть отверстия, через которые будет утекать бетон, их герметизируют шпаклевкой по дереву, которая состоит из древесной пыли и пластичных компонентов. Также можно самостоятельно приготовить такую замазку: опилки смешать с масляной краской в пропорции 4:1. Водорастворимые шпаклевки для таких целей не подходят.

Поэтапно перед основным процессом черновой пол подготавливается следующим образом:

1. Демонтируются плинтусы, а на их место ставятся дощечки, которые прикроют проемы между стеной и полом.
2. Щели между установленными дощечками и основой шпаклюются. После удаления дощечек между стеной и покрытием вентиляция подпольного пространства будет восстановлена.

Грунтование

Деревянный настил в доме нужно прошлифовать, а затем при помощи пылесоса удалить весь мусор и загрунтовать. Грунтовка значительно улучшит адгезию между бетоном и старым покрытием и предотвратит появление пузырьков воздуха. Также грунт не даст воде, содержащейся в растворе, быстро впитаться в древесину и обеспечит равномерное растекание смеси по основанию. Сухой настил нужно грунтовать два раза, а в случае многослойного выравнивания, обрабатывается каждый слой заливки. Следите за тем, чтобы перед нанесением грунта, пол не был влажным даже в незначительной степени, иначе результат не даст желаемого эффекта.

Армирование

Для слабого деревянного основания в доме лучше всего приобретать сетку на основе стекловолокна, которая усилит выравнивающий слой. Крепится она непосредственно на основу при помощи скоб и специального степлера. Скобы не дадут сетке всплыть после заливки раствора. Систему армирования нужно монтировать посередине или чуть ниже трети толщины стяжки. Забивая скобы, контролируйте силу их фиксации к настилу.

Замешиваем бетон

Приготовлению раствора уделяют особое внимание, ведь от его качества зависит конечный результат. В основном для таких целей приобретают сухие составы в мешках по 25 кг. На такое количество сухого вещества уходит примерно 6,5 л воды, если не получилась необходимая консистенция, можно постепенно добавить еще 0,5 л жидкости. Не переусердствуйте, так как жидковатый раствор сложно залить, и он не будет обладать необходимыми свойствами прочности. Сам процесс замешивания лучше проводить при помощи дрели со специальной насадкой до получения однородной консистенции. Готовый раствор нужно использовать в течение 15 минут после замеса, иначе он затвердеет и будет непригоден для работы. Также не забывайте контролировать температурный режим в деревянном доме и в растворе. Оптимальным считается показатель не ниже +10С. Если вы проводите работы в новом, не отапливаемом здании, на помощь придет теплая вода, температура которой не должна превышать +35С.

Заливаем бетон

Теперь, когда деревянное основание и раствор готовы, можно монтировать наливные полы в доме. Стяжка заливается беспрерывно до тех пор, пока ее поверхность не будет идеально выровнена. В работе применяют шпатели со стальными или зубчатыми лезвиями. Спустя 4-5 часов после того, как деревянный настил будет укрыт растворной массой, по нему можно аккуратно ступать. Через 6 часов после выполненного процесса допускается шлифовка поверхности, если в этом есть необходимость. Ее обычно проводят для будущего окрашивания или нанесения жидких полов. Перед шлифованием вынимают доски, которые временно установлены вместо плинтусов, они выполнили свою миссию и больше не нужны.

Обрабатываем деформационные швы

В тех местах, где находились деформационные швы (дверные проемы) при помощи болгарки с алмазным кругом вырезают слой стяжки. Выполняют этот процесс только после того, как наливные поверхности застынут и по ним разрешено ходить. Далее каждый шов нужно заполнить специальным материалом, который предназначен исключительно для таких целей. Он обладает высокой эластичностью и герметично заполняет отверстия в стяжке. Когда будете рассчитывать необходимое количество материала на наливные полы, исходите из следующих параметров: для толщины слоя в 1 мм расходуется 1,5 кг/кв.м. смеси.

После окончания работы обязательно очистите инструмент, пока раствор на нем не затвердел, что усложнит такие действия. Для этого шпатели и правила промойте водой, а затвердевшую массу счистите грубой щеткой или шпателем с плоским лезвием. Теперь вы знаете, что в доме со старым покрытием из древесины можно устраивать стяжку из бетонного раствора, а также знакомы с технологией таких работ.

Наглядный пример заливки пола представлен на видео:

В деревянном доме, как правило, настилают деревянный пол, кстати закзать настил пола можно тут remont-kvartiri.info , но лучше конечно попробывать заняться этим самому. Однако отличной заменой может стать наливной пол, точнее одна из его разновидностей – выравнивающая стяжка на основе цемента или гипса, на которую впоследствии можно укладывать линолеум, ламинат или любое другое покрытие, включая другую разновидность наливного пола – финишное покрытие.

Если правильно проводить заливку, пол сам выровняется по горизонтали и быстро затвердеет. Некачественная работа ведет к появлению в полу трещин, поэтому начинать надо с предварительной подготовки места работы.

Такой пол делают на старый деревянный пол, предварительно отшлифовав его с помощью наждачной бумаги. Плинтуса, если они были, нужно убрать, все стыки, трещины и возможные отверстия пропылесосить, после чего пол надо еще раз обезжирить чистящим порошком. Теперь можно заделывать щели и стыки – для этого подойдет монтажная пена и силиконовый герметик для стыков.

Через сутки выполняется следующий этап – грунтовке. Ее отсутствие может привести к трещинам в наливном полу и даже отслаиванию. Кроме того, грунтовка играет роль гидроизолятора. Накладывают грунт в два слоя с помощью валика или кисти с натуральной щетиной. Спустя 5 часов после нанесения грунтовки можно приступать к укладке наливного пола, максимальное время между грунтовкой и непосредственно наливкой – сутки.

Если полы деревянные, желательно застелить пол пленкой, которая полностью изолирует дерево от стяжки. Поэтому пленка не должна иметь повреждений, все возможные мелкие порезы или дырочки, и стыки нужно проклеить скотчем.

Но между грунтовкой и укладкой полов существует еще один шаг – разметка. Чертят параллельные линии, чуть меньше длины пола и через равные промежутки – примерно 30 см – вкручивают по определенной высоте саморезы. Они будут играть роль уровня, поскольку наливной пол должен иметь толщину около 3 см.

Емкость для раствора должна быть достаточно большой, чтобы можно было размешивать весь мешок сразу – не менее 25 литров. Если готовить раствор порциями, можно получить разные характеристики из-за неравномерного распределения химических добавок, что может сказаться на качестве наливного пола.

Вода для раствора должна быть чистой и иметь комнатную температуру. Самовыравнивающуюся смесь засыпают постепенно, размешивая механической насадкой для дрели в виде мешалки в течение нескольких минут. Масса должна быть однородной, количество воды и раствора – пропорциональным, иначе пол будет менее прочным. Раствор должен отстояться несколько минут, после чего его еще раз перемешивают. Использовать раствор нужно в течение 20 минут после замеса.

Смесь разливают полосами высотой, согласно разметке саморезами. Чтобы состав ложился равномерно, и на нем образовывалось пузырьки, сразу после заливки надо прокатать игольчатым валиком. Если помещение имеет большой объем, то заливку лучше производить через одну полосу. Спустя 5 часов разрешается ходить по наливному полу, а укладывать линолеум или любое другое финишное покрытие разрешается спустя двенадцать часов.

Самовыравнивающиеся смеси набирают популярность, так как образуют прочные, износостойкие покрытия, допуская создание поверхностей с художественными эффектами. Поэтому многие задаются вопросом, как быстро и качественно делать наливной пол на деревянное основание и по какой инструкции это делать. При этом речь идет о самом разном жилье – от откровенно старых домов с междуэтажными перекрытиями на балках, до квартир с деревянным настилом по бетонной плите, а также – жилья, где постелен паркет.

Общие требования

Перед рассмотрением такого варианта, как наливной пол на деревянное основание, стоит тщательно оценивать существующие условия. К самым важным из них относятся:

• качество настила пола. Дерево не должно быть гнилым, рассохшимся, пораженным плесенью;
• уровень существующего покрытия. Заливной пол имеет рекомендуемую толщину в 20-30 мм, поэтому, если придется компенсировать значительный перепад высот, потребуется вкладывать ощутимо больше денег в закупку смеси и дополнительно применять армирующие сетки из стекловолокна.

Процесс подготовки поверхности под наливной пол по деревянному основанию зависит от того, какой класс покрытия будет применяться. Самая сложная ситуация – при желании получить художественный или так называемый 3D пол. В этом случае нельзя применять мастики на водной основе и любые составы, которые способны перемешиваться с конкретной строительной смесью, применяемой для заливки.

Оценка перепадов высот производится при помощи лазерного нивелира. Определяется самая верхняя точка по нескольким направлениям и вычисляется разница в уровне пола. На основании полученных данных принимается решение, можно ли обойтись быстрой подготовкой поверхности или придется прибегать к операции выравнивания, чтобы наливной пол для деревянных оснований не потребовал значительного вложения средств и времени.

Осмотр и ремонт

Перед тем, как делать новое покрытие, особенно – наливной пол в деревянном доме, следует внимательно осмотреть и при необходимости починить существующий настил. Для этого проделываются следующие действия:

• поверхность осматривается на предмет явно видимых рассыханий, трещин;
• отрывается одна доска и оценивается на наличие поражений грибком и плесенью;
• доски осматриваются для выявлений крупных зон повреждений;
• поверхность проверяется, отыскиваются доски, у которых крепление к опорным лагам нарушено.

При малых зонах с признаками рассыхания, растрескивания и разрушения – можно провести частичный ремонт своими руками. Для этого доски с плохим состоянием срываются и заменяются на новые. Ремонтировать пол своими силами можно частично: для этого электролобзиком вырезаются поврежденные сегменты и застилаются новым деревом.

Важное замечание: паркет, находящийся в крайне плохом состоянии, не имеет смысла чинить или восстанавливать. Его проще сорвать целиком. Ту же операцию следует производить, если осмотр досок показал, что они снизу поражены плесенью, гнилью, рассохлись или истлели. Чинить пол своими силами, находящийся в крайне плохом состоянии – неэффективно, он не сможет служить надежным основанием для заливки.

Подготовка поверхности: вариант первый

Если решено делать наливной пол по деревянному основанию и оценка досок показала их хорошее состояние – можно подготовить поверхность быстро и достаточно эффективно. Для этого потребуется применение специального инструмента. Проводятся следующие операции:

• срываются плинтуса по периметру комнаты;
• вся поверхность, где будет располагаться наливной пол по дереву, очищается от линолеума, остатков клея, лакокрасочных покрытий;
• производится циклевка поверхности, снимается достаточный слой стружки для получения ровной основы с минимумом впадин и щелей;
• все сквозные трещины и промежутки замазываются шпаклевкой по дереву. Аналогично поступают с впадинами, образовавшимися в результате разрушения доски.

Подготовленная начерно основа под наливной пол по дереву обрабатывается шкуркой, тщательно очищается от опилок и пыли при помощи пылесоса. Доска обезжиривается и покрывается противоплесневыми и противогрибковыми средствами.

После этого делается обмазывание битумной, а при желании сделать наливные полы на деревянный пол с технологией 3D – однокомпонентной полимерной или эпоксидной смесью для гидроизоляции.

Данный способ подготовки основы является самым быстрым, получаемые характеристики настила – приемлемы, методика применяется при перепаде высот до 40 мм (в ходе циклевки можно компенсировать 10 мм разницы путем снятия большего слоя дерева в нужных местах площади заливки).

Подготовка поверхности: вариант второй

Если наливные полы на деревянный пол делаются с условием эффективной защиты от протечек, имеет смысл создать слой гидроизолятора при помощи рулонных материалов. Этот вариант имеет привлекательные показатели соотношения стоимости и качества, в сравнении с вариантом обмазывания полимерными или эпоксидными смесями.

Для того, чтобы подготовить основу, понадобится:

• освободить деревянный настил от остатков краски, клея, линолеума;
• провести обезжиривание, обработку противоплесневыми и противогрибковыми пропитками;
• нанести битумную мастику;
• уложить рулонный гидроизолятор. Полосы материала располагаются внахлест на 10-15 см, при использовании полимерной пленки стык проклеивают скотчем, для битумных материалов – зону наложения прогревают строительным феном и прокатывают валиком.

Данный способ работы применим при небольшом перепаде высот до 30 мм. Основной целевой результат – получить надежно изолированное от протечек основание.

Подготовка поверхности: вариант третий

При большом перепаде высот делать наливной пол на деревянный пол при помощи одной строительной смеси – экономически неэффективно. Основу предстоит нивелировать, снижая разницу уровня. Для этого удобно применять простой состав, представляющую собой смесь клея ПВА и опилок. Этапы работ выглядят так:

• деревянный настил очищается от линолеума, клея, лакокрасочных покрытий;
• поверхность обезжиривается, обрабатывается защитными пропитками;
• при помощи тонких бечевок, протягиваемых из угла в угол комнаты, делается нивелировочный ориентир относительно самой верхней точки существующего основания. Он служит для оценки количества выравнивающей смеси, которая будет накладываться на отдельные участки основания;
• укладывается и разравнивается смесь из клея ПВА и опилок, так, чтобы образовать поверхность по протянутым линиям.

После того, как уложенный состав застынет (время будет меньше, если обеспечить вентилирование), поверхность пригодна для любых дальнейших работ по упрощенной схеме. К примеру, можно сделать обмазывание тонким слоем специальных гидроизолирующих составов, уложить полимерную пленку, провести любые работы по защите от протечек.

Общие требования к процедуре гидроизоляции и заливке

До любых работ как с использованием обмазочных гидроизоляторов, так и рулонных материалов – периметр комнаты оклеивается специальной строительной лентой. При устройстве защиты стоит помнить: пленка, рубероид, пергамин и другие изоляторы – должны находить на стену примерно на 10 см.

Перед заливкой пола периметр снова оклеивается, на этот раз – демпфирующей лентой толщиной 20 мм по гидроизоляции. Это необходимо для компенсации температурных расширений, возникающих в толще наливного пола для предотвращения его растрескивания.

Собственно процесс заливки не представляет сложности. Смесь разводится согласно инструкции производителя, выливается на подготовленное основание, проводить обработку следует небольшими участками по 2 кв.м. Хотя состав достаточно жидкий, его рекомендуется разравнивать длинным правилом.

Для того, чтобы при высыхании наливного пола не образовывалось каверн, пузырьков, других нарушений структуры – из слоя смеси нужно удалить весь воздух. Эту операцию проводят специальным валиком с иголочками, его можно применять сразу, для разравнивания слоя смеси.

Видео как делать наливной пол на фанеру:

Так как заливку пола удобно проводить относительно небольшими участками, по частично или полностью обработанной площади может понадобиться передвигаться. Для этого предназначены специальные накладки на обувь с игольчатой поверхностью.

После того, как залит – останется только дождаться его высыхания, поддерживая в комнате микроклимат, рекомендованный производителем состава. Нанесенный на тщательно подготовленное и защищенное основание из дерева – наливной слой будет радовать своей прочностью, долговечностью, эстетичностью и идеально гладкой поверхностью.

Все фото из статьи

В каких случаях стоит предпочесть наливной пол по деревянному основанию? Как правильно подготовить дощатый настил под него? Как замешивать и заливать смесь? Наконец, чем можно заменить обсуждаемое нами решение? Давайте попробуем разобраться.

Считается, что самовыравнивающиеся смеси подходят только для бетонных оснований. Так ли это — нам предстоит выяснить.

Зачем это нужно

В некоторых помещениях с высоким уровнем влажности типичным напольным покрытием традиционно является кафель. Он прочен механически, легко очищается от любых загрязнений, обладает практически неограниченным сроком службы и столь же неограниченной водостойкостью.

Кафельный пол — прекрасное решение для кухни.

Однако класть кафель на дощатое основание, мягко говоря, проблематично:

• Деформация досок неизбежно приведет к тому, что плитка отойдет от клеящего слоя.
• При значительных нагрузках прогиб досок может привести к тому, что кафель расколется.

Очевидно, под плитку необходима стабильная, не склонная к деформации основа. На эту роль напрашивается армированная стяжка; однако создаваемая ей нагрузка при толщине хотя бы в 5 сантиметров составляет уже около 150 кг/м2, что чрезмерно для деревянных лаг и досок.

Кроме того: стяжку под кафель необходимо выравнивать по маякам.
Это достаточно длительный и трудоемкий процесс.

А вот сравнительно тонкий и прочный наливной пол в деревянном доме вполне способен решить нашу проблему: при толщине в 0,5 — 3 сантиметра он создаст весьма умеренную нагрузку на дощатый пол и в то же время предотвратит его прогиб под нагрузкой (разумеется, с учетом распределения нагрузки по уложенной сверху плитке).

Ограничения

Они прямо вытекают из структуры создаваемого нами пирога.

• Лаги не должны прогибаться. Гниль и труха — под строгим запретом.

• Толщина досок пола должна полностью исключать деформацию во всем диапазоне расчетных нагрузок. Да, слой наливного пола имеет довольно значительную жесткость; однако его собственный вес тоже нельзя списывать со счетов.
• Доски должны быть плотно пригнаны друг к другу. Щели между половицами максимально плотно заделываются шпаклевкой для дерева . При серьезных дефектах пол просто перестилается с подгонкой половиц.

Обратите внимание: строго говоря, более правильным будет удалить участок деревянного настила вместе с лагами, соорудить опалубку по периметру и залить под кафель обычную армированную стяжку.
Обсуждаемая нами конструкция будет компромиссом между прочностью и долговечностью с одной стороны и минимальными затратами времени и средств — с другой.

Технология

Выбор материала

Каким должен быть наливной пол для деревянных оснований? В магазине нужно искать полимербетонную смесь, в описании которой упоминается возможность заливки не только по бетону или цементной стяжке, но и по более сложным поверхностям.

Давайте познакомимся с парой составов из этой категории.

Примерный расход сухой смеси — 16 — 18 кг/1 м2 при толщине слоя 10 миллиметров.

Подготовка настила

Часть этапов нами уже упомянута: лаги и настил нужно укрепить, при необходимости — перестелить полностью или частично.

Чем заделать отдельные щели?

• Наиболее крупные отверстия между половицами забиваются деревянными клиновидными вставками.

• Мелкие дефекты основания заделываются акриловой шпаклевкой по дереву, самодельной шпаклюющей смесью из опилок и клея ПВА или… обыкновенной песчано — цементной смесью.

Кроме того, необходимы еще два важнейших этапа подготовки:

1. Для лучшей адгезии нужно снять с досок лакокрасочное покрытие . Это можно сделать циклевкой (после того, как добойником утоплены все гвозди) или обычным шпателем — после предварительного нанесения смывки или разогрева краски строительным феном.

Внимание: в любом случае работы проводятся при открытых окнах или в респираторе.
Дышать мелкими опилками, испарениями смывки или разогретой краски одинаково вредно.

1. Зачищенные доски обрабатываются антисептическим грунтом как минимум на два раза . По понятным причинам мы не заинтересованы в загнивании дерева под массивной плитой из наливной смеси и кафеля.

Заливка

Так как же правильно залить наливной пол на деревянный пол?

Примерно так:

1. С помощью водяного или лазерного уровня определяем наиболее высокую точку настила.
2. Ставим там любой маяк, отмечающий минимально необходимую толщину покрытия. Она своя для каждой смеси; как правило, производители рекомендуют минимальную толщину в диапазоне от 6 до 10 мм.
3. Смешиваем сухую смесь с водой с помощью строительного миксера или соответствующей насадки для дрели/перфоратора. Инструкция производителя по соотношению воды и смеси должна соблюдаться неукоснительно. При отклонениях мы получим либо падение прочности, либо схватывание до равномерного распределения по поверхности основания.
4. Состав распределяется по поверхности пола и прокатывается игольчатым валиком. Эта операция ускорит растекание и поможет избавиться от пузырьков воздуха. Уровень пола, как несложно догадаться, должен выровняться по предварительно установленному маяку.

Дальнейшие работы продолжаются после набора покрытием прочности в течение оговоренного производителем времени.

Альтернативы

Существуют ли какие-то альтернативы описанному решению?

Да, и реализация большинства из них обходится существенно дешевле. Приведем пару примеров.

Фанера и линолеум

Если основная цель укладки кафеля на наливной пол — организация качественной гидроизоляции в кухне, стоит задуматься над заменой этой конструкции на линолеум, уложенный на предварительно выровненное фанерой основание. Долговечность покрытия будет несколько ниже; зато мы многократно сократим расходы и уменьшим продолжительность ремонта: нам не придется ждать схватывания самовыравнивающегося состава и плиточного клея.

ЦСП по дереву

Еще один «ленивый» способ укладки кафеля на деревянное основание автор реализовал своими руками.

Он заключается в монтаже поверх настила цементно — стружечной плиты толщиной 24 мм.

1. ЦСП выкраиваются по размеру помещения. Деформационные швы не нужны: материал практически не меняет линейные размеры при колебаниях влажности и температуры.
2. В плитах засверливаются и зенкуются отверстия под саморезы.
3. На очищенное от мусора основание точечно наносится монтажная пена. Она выполнит функцию клея и предотвратит малейшие .
   
4. ЦСП прикручивается саморезами и грунтуется под плиточный клей.

Заключение

Искренне надеемся, что несколько приведенных нами решений упростят читателю решение многочисленных проблем ремонта. Видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов!