Der er flere typer mosaikteknik. Du vil lære om nogle af dem fra denne artikel. Du kan også prøve at lave en mosaik på et forberedt træ ved hjælp af intarsia-teknikken med dine egne hænder, en trin-for-trin mesterklasse hjælper dig med dette.

Vi skaber en mosaik på træ med vores egne hænder ved hjælp af intarsia-teknikken

En af typerne af kunst og håndværk kaldes intarsia. Dette er ikke en nem teknik, men når du først mestrer det, kan du skabe utroligt usædvanlige ting. Håndlavede produkter tjener som en vidunderlig dekoration af interiøret. Til arbejde vælges træ i forskellige farver og nuancer, skæres derefter i tynde bånd, og skærer straks alle defekte steder af. De resulterende strimler limes sammen til ark af den ønskede størrelse, hvorfra fragmenter af mønsteret til mosaikken efterfølgende skæres ud. Derefter justeres detaljerne i mønsteret tæt og limes til hinanden. Efter endt arbejde poleres forsiden af ​​produktet omhyggeligt. I denne teknik kan du udføre et sådant panel.

Men for at skabe mesterværker skal nybegyndere først og fremmest lære at bruge kutteren. Det er nemt at holde det, som en fyldepen eller en blyant, så vil sagen blive diskuteret. Start nu med den nemmere opgave.

Vi laver en træsommerfugl i henhold til en lektion for begyndere

Denne tutorial er for begyndere. At lave sådan en sommerfugl vil kræve en lille indsats, men det vil se smukt ud på dine møbler eller på væggen. En sommerfugl er lavet ved hjælp af intarsia-teknikken.

• Træstykker i forskellige farver og nuancer.
• Ark papir til skitser.
• Saks.
• Blyant.
• PVA lim.
• Papirknapper eller en dåse lim.
• Stykke krydsfiner.
• Stiksav.
• Emery med en cirkel til slibning af produktet.

1) Specielt for begyndere er der vedlagt et simpelt færdigt kredsløb. Pilene på den angiver retningen af ​​træfibrene, det er fortsat at anvende nuancerne af det påtænkte mønster i henhold til det forberedte materiale. Print billeder, flere kopier på én gang, hvorfra du skærer et mønster ud for hver detalje separat.

2) Klip mønstre ud af papir og lim dem på træet efter fibrenes farve og retning (inden arbejdet påbegyndes, bør du rense brædderne godt for støv), og begynd derefter at skære detaljerne ud. Prøv at skære forsigtigt, så fragmenterne passer perfekt sammen. Den mindste unøjagtighed kan i sidste ende kravle ud i en stor fejl.

3) Alle dele, der er på samme niveau i henhold til skemaet, limes sammen og behandles på samme tid.

4) Glat yderkanterne ud, poler delene og lim dem sammen. Skær derefter bagsiden ud af et stykke krydsfiner og lim den færdige sommerfugl fast på den.

5) Tjek produktets overflade, så der ikke forbliver fejl på det, poler og lak om nødvendigt igen. Butterfly er klar.

Metoden til at lave en blokmosaik kræver en vis indsats, hvis alt gøres manuelt. Men i øjeblikket er denne proces blevet mekaniseret, og produkter fremstillet ved hjælp af denne teknik bliver mere og mere populære.

Før arbejdet påbegyndes, skal du først tegne en skitse. Derefter samles blokke af stænger eller plader af træ af forskellige nuancer, limer dem sammen i henhold til et givet mønster. Derefter skæres færdige stænger i fragmenter på tværs af fibrene. Således er det samme mønster angivet på enden af ​​blokkene. Færdige blokke limes til overfladen af ​​et træsubstrat eller færdige produkter, du kan også indsætte dem i fordybningerne for at skabe et mønster.

Der er en særlig slags mosaik som træindlæg. Indledningsvis blev indlægget udført ved at lime fragmenter af tynd krydsfiner af forskellige træarter. Lidt senere begyndte man i stedet for krydsfiner at bruge forskellige materialer - elfenben, metal, sten osv. Mønsteret blev skabt ved at skære figurer ind i en træoverflade. Produkter lavet i denne teknik ser meget imponerende ud.

Mestrene, for at skabe en mere malerisk effekt, havde ikke nok naturlige nuancer af træ, og de begyndte at bruge forskellige metoder til træforarbejdning - bejdsning, brænding, farvning i den ønskede farve. Mønstre er blevet mere levende og maleriske.

En anden type brugskunst er træskærerarbejde. Hvis du mestrer det grundlæggende i teknikken til at udføre nogle elementer, vil udskæring virke meget lettere for dig, end det så ud ved første øjekast. Udskårne malerier, møbler og andre interiørartikler kan være en god dekoration, du kan lave indvendig vægdekoration, udvendig dekoration af huset - gennembrudt træblonde kan gøre dit hus til et tårn, som på dette billede.

Video om emnet for artiklen

På æsken med sommerfugle besluttede jeg at lave metalindlæg (i øvrigt besluttede jeg dette i slutningen af ​​arbejdet). Den anden kasse er træindlæg med træ :)






Vi skal bruge:
1) Træ- eller krydsfineremne.
2) Plet, uanset hvilke farver du kan lide. Jeg har lærk, eg, palisander, mahogni.
3) PVA konstruktionslim. Limen skal være tyk - det er vigtigt. Flydende lim vil lække selv under en indsat stencil, og der vil ikke være noget klart mønster, det vil blive udtværet.
4) Spray til midlertidig stencilfastgørelse.
5) Hud.
6) Stencils.
7) Akryl lak.
8) Pensel og gummispatel.


Vi flår ikke emnet. Den kan dækkes én gang med en let plet, tørres og slibes til en lys nuance. Spray på stencilen for midlertidig fiksering. Vi limer stencilen og påfører PVA med en spatel, nivellerer den, så der ikke hænger. Hvis du ikke planlægger flerlagsfarvning, så gør laget tyndere. Og som jeg allerede har skrevet, skal limen være tyk. Ellers vil det endda lække under den indsatte stencil, og der vil ikke være noget tydeligt mønster. Det er bedre at forsegle de åbne steder på emnet med byggetape, så limen ikke kommer derhen, hvor den ikke er nødvendig :)


Fjern forsigtigt stencilen og lad den tørre, indtil den er gennemsigtig, og tør hver side. Vask og tør stencilen efter hver brug.


Her kan man allerede nu se, at intet er synligt :) Limen er tørret og blevet gennemsigtig.


Lad os gå til låget. Vi tørrer alt.


Vi dækker kassen med plet, tør den.


Vi hud, med fokus på mønsteret. Slib pletten fra mønsteret til en lys tilstand. Hvis du vil have en glødeffekt, så sørg for at se Anastasia Gellas mesterklasse "Glow in Decoupage".


Igen dækker vi med en plet, tør, hud, fjerner gradvist volumen af ​​lim og fjerner pletten fra den. Og så videre, indtil du får den ønskede farve på træet, ændre farven på pletten eller forstærke den. Helt nederst på billedet er kasserne klar til lakering.


Men jeg stoppede ikke der og besluttede at lave en af ​​kisterne med efterligning af metalindlæg. Denne æske er ikke lakeret - det er vigtigt.
Til dette har vi brug for:
1) Folie til varmforgyldning (overførselsfolie), jeg har gammelt guld.
2) Jern.
3) Papirviskelædere.
4) Hård børste, hud.
Vi opvarmer strygejernet, jeg lægger det på linned. Vi sætter viskelædere på det og varmer det op. Vi lægger folien på mønsteret og trykker på det med et varmt viskelæder, gennemgår gradvist hele mønsteret. Viskelædere skal skiftes ofte - de trykkes en eller to gange ... vi tager en ny. Gummibåndene bliver meget varme og fingrene brænder, det er bedre at gøre det med handsker, men det er ubehageligt for mig, jeg gør det på denne måde. Vi fjernede folien, hvis vi ikke ramte et sted, gentager vi processen :)




Sådan her blev det beskidt.


Så snart kassen er kølet af, tager vi en hård børste og begynder at "kæmme ud" mønsteret i en cirkulær bevægelse. Uden ekstra indsats, for ikke at slette forgyldningen fra mønsteret. På de steder, hvor børsten ikke tager (ikke komme tæt på), rengør forsigtigt hjørnet af huden. Det kan du selvfølgelig gøre gennem en stencil, men det er kun til en stor tegning. Et lille mønster kan ikke laves gennem det, da stencilens højde simpelthen ikke vil tillade det at blive gjort. Efter du har renset hele mønsteret, kan du stadig gå gennem pletten til den ønskede farve, blot fjerne pletten fra mønsteret med en serviet. Folien er ikke potal - den oxiderer ikke. Efter tørring, lak.
Nå, her er resultatet med et lag lak:


Nærmere billede af tegningen:




Og dette er et foto af en kaffeboks, den er endnu ikke helt klar. Jeg fotograferede kun sidevæggen som et eksempel. Krydsfiner blank.

Ofte i bøger eller artikler kan du finde ordene "indlagt" eller "indlagt". Ofte siger de om møbler og forskellige kunstgenstande: "indlagt med guld", eller "sølv" eller "ædelsten". Men hvad betyder det? Svaret finder du i artiklen, og derudover lærer du, hvordan du selv laver indlægget.

Hvad betyder det

Indlæg er en slags mosaik, når mønstre fra plader af et andet materiale, oftest ædle metaller, påføres en træbase ved at skære. Navnet på denne kunstform kommer fra det latinske ord incrustatio, som betyder "dækning".

Indlæg under indlægning skal flugte med produktets træoverflade. En række forskellige materialer bruges til belægning:

• metaller;
• ædelstene;
• marmor;
• keramik;
• træ;
• Elfenben;
• Nacre.

Indlæg er et fænomen kendt siden oldtiden og med succes udviklet sig til i dag.

I oldtiden

I mange lande i det antikke øst tjente indlæg som en tilføjelse til arkitektoniske elementer og udsmykning af statuer (især blev øjne lavet med denne teknik).

Mestrene i det gamle Egypten var berømte for deres evne til at dekorere forskellige genstande med indsatser af ædelsten, elfenben, blå og hvid fajance. Sådan fik man rigt indlagte møbler, samt sarkofager, kister, skrin m.m.

I det antikke Grækenland og Rom brugte man hovedsageligt elfenben, som var et meget værdifuldt og meget vanskeligt materiale at bearbejde. Plante- og dyrepynt, nogle gange menneskefigurer, blev skåret ud af det. Normalt blev genstande lavet af monofonisk materiale dekoreret på denne måde.

I middelalderen

Ikke kun metaller og sten

Indlæg er et mangefacetteret område af indretning, og det har sin egen underart. Disse omfatter følgende overfladedekorationsteknikker:

• kærv (metal på metal);
• marquetry (finer, eller enkeltlags beklædt krydsfiner, til træ);
• intarsia.

Vi vil dvæle ved den sidste sort separat. Intarsia er et indlæg, i bunden skæres plader fra en anden træsort, som nødvendigvis må afvige i farve og struktur. Grundlaget er normalt et træ af mørke arter og dekoration - lys.

Denne teknik opstod i det gamle Egypten og nåede sit højdepunkt i middelalderens Italien. Denne kunst blev hovedsageligt brugt til mosaikudsmykning af kirkearkitektur og indretning.

I moderne dekorationskunst er intarsia meget brugt sammen med andre typer indlæg.

En separat, mest moderne type indlæg kan kaldes. I alt er der tre metoder til at påføre skinnende rhinestones:

• hård overflade (plast, metal, glas, keramik);
• tekstiler (tøj, sko, tasker osv.);
• menneskekrop (krystal tatoveringer).

Hver sag har sine egne karakteristika og begrænsninger, men alle tre metoder er forenet ved brug af speciel lim, hvorpå miniaturekrystaller er fastgjort.

Rhinsten indlæg er et meget omhyggeligt og delikat arbejde, hvortil der bruges en række forskellige værktøjer, fra pincet til tandstikker.

Vi indkapsler os selv

Hvis du har en interesse for kunsthåndværk, kan du gøre det selv. Indlæg lavet derhjemme er ikke særlig svært.

Guiderne bruger to metoder, afhængigt af indsatsens størrelse og kompleksitet.

Den første måde er en simpel tegning:

1. Bestem størrelsen, formen og placeringen af ​​indsatsen.
2. Klip detaljen ud.
3. Påfør det på produktets overflade og tegn en kontur med et skarpt værktøj.
4. Ifølge tegningen laves et hak (rede).
5. Sæt en indsats derind.

Den anden måde er til et gennembrudt ornament, når indsatsen er lille i størrelse og kompleks i form:

DIY træindlæg kan udføres uden specialværktøj. Men processen er svær og tidskrævende. Resultatet skuffer ikke: Du får et usædvanligt og stilfuldt indrettet produkt, hvad enten det er møbler, køkkenredskaber eller pynteting.

Håndværket af indlagt arbejde, der stammer fra den antikke verden, forbliver relevant og efterspurgt i den moderne indretningskunst.

METAL INDLÆG

Mange har hjemme møbler til forskellige formål, trækasser, toiletkasser, blottere og andre ting med dekorationer i form af dekorative overtræk eller metalindsatser. Over tid falder disse detaljer om smykker fra bunden af ​​produktet eller går helt tabt. Enhver, der ønsker det, kan indkapsle færdige træting købt eller lavet af elskeren af ​​kunstnerisk håndværk.

I indlægsværker bruges blomster eller geometriske ornamenter som dekorative ornamenter: glasperler, årer, hjørner, ringe, ovaler, stjerner, grene, blade, blomster i forskellige former og størrelser. Der anvendes hovedsageligt plademetal, som er godt forarbejdet, mister noget sin glans og har et behageligt udseende (messing, kobber, zink, bronze, sølv, tin og aluminium). Dens farve harmonerer godt med træets gyldenbrune baggrund.

Værktøj og inventar. For at udføre indlægsarbejde har du brug for: halvcirkelformede mejsler (skrånende, medium og stejle) i forskellige størrelser, tænger, trådskærere, en metalbearbejdningshammer, en saks til at skære metal, en lille skruestik, forskellige filer, et bor og bor til en boremaskine, en kobberloddekolbe, en metalbearbejdningssav og en metalbearbejdningsstiksav, en hammer til finering, en tykkelsesmåler, en cirkelskærer, metal- eller træklemmer, en centerstanse til markering af huller på metal, en almindelig kniv og med en skulderhåndtag. Knive er lavet af slidstærkt stål, de er designet til at skære bløde og tynde metalplader.

Bruges til at arbejde med metal saks forskellige størrelser, deres valg afhænger af tykkelsen af ​​det metal, der behandles. Til mindre arbejde på metal med en tykkelse på 0,2 - 0,4 mm kan medicinsk saks bruges. Tykkere metal (0,5 - 1,5 mm) skæres med stor saks, for nemheds skyld er det ene håndtag på saksen fastspændt i en skruestik, hvilket letter dit arbejde. Formen på saksens kæber er anderledes. Til lige snit og til skæring af metal langs kanten af ​​emnet anvendes saks med lige kæber (højre og venstre). Huller og cirkler skæres med saks med buede kæber.

Anvendes til skæring af metal hacksav, som består af en glidemaskine og en hårdhærdet klud med fine tænder udspændt i. Stoffet spændes med en fingerskrue. Hacksave er faste, men de er mindre bekvemme, da de kun kan sætte et blad på en længde.

Reglerne for at arbejde med en hacksav er som følger: Savbladet skal være godt strakt i rammen, så tænderne ser væk fra arbejderen. Saven holdes med højre hånd, og den frie ende af saven trykkes med venstre. Begynd at skære med forsigtige bevægelser for at få en slids. Når den er dyb nok, får båndsaven fuld gang ved at trykke på rammen.

55. Låsesmeds stiksav Låsesmedsav

56. Manuelt arbejdsbord

Nogle gange skal du lave et langt snit, save et hjørne af. Med en normal installation af lærredet kan dette ikke lade sig gøre, da rammen vil forstyrre. Lærredet skal drejes 90°. De skærer med en hacksav enten tørre eller smører klingen med maskinolie. Ved savning af ikke-jernholdige metaller er smøring ikke nødvendig.

Indlægsarbejde vil kræve gennemgående eller gennembrudte dele lavet af tyndt metal. Til disse formål tjener den låsesmed stiksav, som er en let hacksav med en tynd fil. Stiksavbladenes tænder er rettet mod håndtaget, så de skærer med en stiksav mod sig selv eller fra top til bund, hvis pladen ligger vandret. Du kan bruge en almindelig stiksav, men filer skal tages specielt til metal. For at filen kan strække sig bedre, før den anden ende fastgøres, er dens stiksavsramme noget bøjet. Filer går ofte i stykker af forskellige årsager. Hvis brud på filen ikke opstod i midten, men ved klemmen, så kan du ved at dreje håndtaget i modsat retning og derved skubbe klemmeholderen udad gribe fat i den afrevne ende. Filen bliver noget kortere, men du kan arbejde med den.

Et andet tilbehør til gennembrudt savning af træ er manuelt arbejdsbord. Den består af en almindelig snedkerklemme og et trykbræt fastgjort til den med en trekantet udskæring. Arbejdsbordet er fastgjort med en skrue til bordet, så den trekantede udskæring er udenfor; en metalplade til skæring lægges på et hårdt bræt. Stiksavsfilen flyttes mellem kanterne af brætudskæringen.

filer, designet til at skære metal, de er kendetegnet ved tal afhængigt af tykkelsen og bredden af ​​bladet og størrelsen af ​​tænderne. Ved savning forstærkes filen i stiksaven, så den er godt som en snor strakt, og dens tænder er rettet ned til stiksavens håndtag. Klem filen først i den nederste klemme (nær håndtaget). Derefter, hvis stiksaven ikke har en speciel spændeskrue, trykkes stiksavshåndtaget sammen med brystet, og dets øvre ende fastgøres. Efter at have fastgjort filen i den øvre klemme, er det nødvendigt gradvist at løsne trykket på stiksaven. I stiksave med spændeskrue, efter fastgørelse af den anden ende af filen, spændes den til sidst med denne skrue, så den giver en ringende lyd ved berøring med en finger. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at skære en indvendig lukket kontur af mønsteret ud, er filen fastgjort i den nederste klemme på stiksaven, dens frie ende skrues ind i hullet boret med en boremaskine i metalpladen inde i denne kontur, og først derefter fastgøres, som nævnt ovenfor, i den øverste klemme. Smykkets mønster, som påføres pladens overflade, skal være øverst, så det kan ses ved udsavning.

Pladen med mønsteret placeres på savebordet og holdes på plads med venstre hånd, så den ikke springer under drift. Sav langsomt, jævnt, uden ryk, flyt stiksaven op og ned i ét lodret plan. Med venstre hånd føres pladen gradvist frem eller roteres, så stiksavsbladet skærer metallet uden tryk nøjagtigt langs mønsterets linjer og bevæger sig hele tiden i udskæringen af ​​arbejdsbænken. Med skarpe bøjninger i mønsterlinjen bremses pladens fremføring, og i toppen af ​​rotationsvinklerne stopper den, indtil stiksavbladets plan falder sammen med retningen af ​​den nye skærelinje. Hvis savklingen bliver meget varm under savningen, bør du stoppe arbejdet i nogle minutter, så savklingen køler af. Da små metalplader er svære at holde i hånden, bør du altid begynde at save ikke fra den ydre kontur, men fra de indre elementer i mønsteret. Af samme årsager anbefales det at gruppere små dele til savning på ét stykke metal.

Når du arbejder med en stiksav, skal du huske, at når du skærer i en lige linje, skal stiksaven køres på materialet; når du skærer langs en kurve, forbliver filen på plads, og pladen flyttes ind på filen, mens du foretager de nødvendige drejninger; savning af skarpe hjørner, savning til toppen på siderne af hvert hjørne; når man skærer en lukket kontur i metallet, laves der først huller, de laves ikke i midten, men fra hjørnerne, så filen er tættere på den savede kontur af mønsteret.

Når du skærer fra et meget tyndt ark, tyndere end 1 millimeter, er det bedre at placere det mellem to brædder eller krydsfiner, fastgøre dem sammen i hjørnerne med trådstifter og save alt sammen. Når du forbereder to eller tre identiske figurer fra forskellige materialer, såvel som når de vil forberede en dekorativ indsats og en baggrund til den på samme tid, er en stiksav et uundværligt værktøj. Antag, at en metalindsats-dekoration skal indsættes i krydsfiner. Et nøjagtigt mønster af dekoration påføres hvidt papir og limes til krydsfiner, og på bagsiden er en metalplade af nøjagtig samme tykkelse som krydsfiner fastgjort til limen. Små huller bores med en boremaskine til savning; fæstnet sammen krydsfiner og en metalplade placeres på et savbord og fortsætter til savning. Når du er færdig med at save, slipper du filen og adskiller krydsfiner og metalplade.

Et stykke krydsfiner skæres ud af samme form som metalindsatsen. Metalindsatsen vil være en plan, og udskæringen dannet i krydsfiner vil være en rede. For at indsatsplanen skal være tæt ved siden af ​​hullet (reden), er det nødvendigt, når der skæres med en stiksav, at sammenligne mængden af ​​skævhed af filerne med tykkelsen af ​​krydsfiner. Afvigelsen af ​​snittet fra lodret bør variere med det dobbelte af tykkelsen af ​​materialearket.

Til at skære cirkler og ringe af tyndt metal, brug cirkelskærer. Dette er en træstang - en stang, i enderne af hvilken en nål, en kniv og en klemskrue til den er placeret nedenfor, og to håndtag på toppen. Holder knivens håndtag med højre hånd og holder det venstre håndtag på nålen, beskriver de energisk cirkulære bevægelser på overfladen af ​​metallet, indtil delen adskilles fra pladens fælles stykke. Diametrene på cirklerne justeres ved at flytte sylen langs cirkelskærerstangens fatninger. For at bore et hul i metal, bore placeres i et værktøj (hvormed dette bor kunne sættes i rotation), såsom et bor. En boremaskine er et meget praktisk værktøj til at bore små huller. Den består af en stang med flere lavvandede snit, som møtrikken løber langs. Den øverste ende af stangen er indsat i et træhåndtag, og i den nederste ende er der en patron, hvori der indsættes et tyndt bor, fastgjort med en skrue.

Boring bør begynde med en omhyggelig markering af centrene for fremtidige huller. På hårde materialer markeres først fordybninger med en kerne, og toppen af ​​boret sættes ind i fordybningen. Under boring smøres bor rigeligt. Ved boring af kobberplader er det bedre at bruge paraffin som smøremiddel. Hvis boret er tyndt og dårligt fastspændt af borepatronen, kan dets skaft pakkes ind med en tynd blyplade, klud eller læder. Borets gearsystem er valgt på en sådan måde, at der for hver omgang af håndtaget er to eller tre omdrejninger af boret. Til de mindste bor er et kernebor med dobbelt skruegevind (to-vejs) mest praktisk. De bedste bor, der giver et nøjagtigt hul, er cylindrisk vridning.

Under arbejde, især med bløde og tyktflydende metaller (kobber, bly, aluminium), bliver hullerne mellem filens tænder tilstoppet af savsmuld, og filen begynder at ridse overfladen. Det skal rengøres fra tid til anden. Filer med et stort hak renses med en stålbørste eller et piskeris lavet af tynd ståltråd, slibefiler - med en strimmel kobber eller bly, som føres langs hakket, skråt gennem filen.

Værktøjsslibning. Ethvert skæreværktøj bliver sløvt under brug, og derfor skal det slibes fra tid til anden. Værktøj som mejsler, knive, fræsere slibes i tre trin: Først på en slibemaskine, derefter slibes klingefagene på en finkornet stang (til afgratning), og bladet slibes på en skæresten.

Når du sliber et værktøj på en slibemaskine, skal du ikke trykke det hårdt mod cirklen, da der dannes buler heraf. Kutteren skal glide lidt langs overfladen af ​​slibestenen i en vinkel på ca. 10 - 15 °; slib skæret i en konstant vinkel. På overfladen af ​​slibestenen bevæger kutteren sig let til højre og venstre i en lige linje hele tiden. Vend værktøjet, slib affasningen på den modsatte side. Sliberen skal rotere på værktøjet under drift, ellers vil smergelsliberens korn bryde metallet på bladet eller trykke et tyndt lag metal mod fræseren og danne grater. Vi må ikke glemme at sænke kutteren ned i vand fra tid til anden for at afkøle den og forhindre overophedning af skærefladen. Hvis der ikke er en slibemaskine, kan værktøjet også slibes på en grovkornet stang.

For at fjerne grater udføres slibning på en finkornet stang. Baren skal have en flad, glat overflade. Med en lille slibevinkel (10 - 15 °) placeres værktøjet på stangen, der presser bladets affasning fast til stangen, og de føres skråt frem og tilbage. Efter flere sådanne bevægelser vendes fræseren i hånden, og de begynder at skærpe affasningen på den anden side. Så med let tryk slibes fræseren, indtil graten forsvinder.

Når man sliber på en finkornet stang, bør man forsøge, at når fræseren bevæger sig fremad, falder højre hånd ikke ned, og når man bevæger sig mod sig selv, ikke rejser sig. Hvis fræserens slibningsvinkel ikke er konstant, vil affasningen vise sig at være ikke strengt flad, men afrundet.

Når værktøjets klinge er skarp nok, begynder de at rette bladet på skærestenen. Prøvestenen er en stang med en meget fin korn. Det er bedst at bruge brynesten til at rette en barbermaskine. Efter at have fugtet prøvestenen med vand, begynder de at dirigere skæreren med en cirkulær rotation; som følge heraf fjernes de resterende grater på skærestenen hurtigt. Det er nødvendigt at slibe værktøjet ikke mere end 10 - 15 minutter. Længerevarende slibning kan kun føre til, at fræseren slides og bliver sløv. Når værktøjet er spidst, skal det tørres af med en klud og kontrolleres for skarphed.

Ved slibning af mejsler slibes begge sider skiftevis. Vinklen mellem dem kan være forskellig og varierer afhængigt af hårdheden af ​​det metal, der behandles inden for følgende grænser: for aluminium og zink - 35 °; kobber og messing - 45 °; stål - 60°; bronze - 75 °. Det er mest praktisk at kontrollere hjørnerne ved hjælp af en skabelon.

Bor kan slibes med en fil og på en slibeskive. Skrueformede riller langs borets akse tjener til at fjerne spåner. Ribben mellem rilleplanet og flanken er skæret. Vinklen mellem kanterne er lavet 116 - 118°, dog kan den variere fra 90 til 140° afhængig af hårdheden af ​​det materiale, der behandles. Ved slibning holdes boret med venstre hånd så tæt som muligt foran, og med højre hånd - ved halen, ryster boret med en jævn bevægelse. I dette tilfælde skal følgende betingelser overholdes: skærekanterne skal være symmetriske, skal have samme hældningsvinkel og samme længde; den tværgående kant skal danne en vinkel på 55° med skæret. Det skal huskes, at det er umuligt at trykke hårdt på værktøjet under slibning, ellers vil dets arbejdsende opvarmes for meget, og derefter kan det blive blødt.

58. Udarbejdelse af skabeloner af geometriske former

Udarbejdelse af skabeloner. Ved fremstilling af indlagte dele skal skabeloner anvendes. Skabeloner er elementer i dekorative dekorationer, takket være hvilke du nemt kan lave et hvilket som helst antal detaljer, der er nødvendige for en bestemt sammensætning.

Skabeloner er lavet af et hårdt materiale, gerne tyndt duralumin. Skabelonens tykkelse bør ikke overstige 3 millimeter. Unge kunstelskere har ofte svært ved at bygge de enkleste geometriske former.

Vi vil fortælle dig, hvordan du bygger og laver skabeloner af elementære geometriske former.

Vi tager et ark hvidt papir, måler på det langs den øvre kant en rektangulær strimmel 5 centimeter bred, 25 centimeter lang. På denne strimmel måler vi langs linealen og markerer med en blyant: firkant 5, retvinklede trekanter 1 og 4, ligebenet trapezoid J, parallelogram 2. Vi skærer alle disse figurer og lægger dem til side. Så tager vi den anden, noget bredere, papirstrimmel og tegner på den med et kompas og lineal cirkel 6, en halvcirkel 7, oval 8, som vi bygger ved hjælp af et kompas af fire centre, og en rombe 9, som vi bygger på den vinkelrette krydsning af to ulige linjer. Til sidst, fra den tredje strimmel papir, laver vi den korrekte sekskant 10, baseret på seks radier plottet rundt om omkredsen; almindelig ottekant 11, baseret på krydsningen af ​​to par diametre; ligesidet trekant 12, opnået som et resultat af at tegne tre akkorder i en regulær sekskant, og stjernerne vist med den stiplede linje inde i figurerne 10 og 11. En femtakket stjerne er bygget sådan her: tegn en cirkel, tegn to indbyrdes vinkelrette diametre D1 og D2. Del venstre radius af diameteren D1 i halvdelen og fra det opnåede punkt tegner vi en linje til enden af ​​diameteren D 2 (fig. en). Med et kompas laver vi en bue, som vist med den stiplede linje i fig. b, til skæringspunktet med diameteren D1. Afstanden er fra den ene ende af buen til den anden, tegnet i fig. b tyk streg, og der er en side af en regulær femkant. Vi måler det med et kompas, og med denne løsning af kompassets ben deler vi cirklen i fem lige store dele. Lad os tegne linjer, der forbinder hjørnerne gennem et: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1 (Fig. c).

De opnåede figurer på papir overføres gennem transferpapir til en duralumin-plade, og derefter skæres de ud. For fuldt ud at garantere ligheden mellem figurerne og skønheden i omridset af mønsteret, skal skabelonen spores godt, og nøjagtig og ren kantbehandling overholdes i fremstillingen.

Overførsel i henhold til skabelonen til pladen udføres som følger: en skabelon påføres metalpladen på en sådan måde, at der ved næste skæring i henhold til skabelonen på denne plade er så lidt spild som muligt. Hold skabelonen med din venstre hånd, en blyant, en kopinål eller et andet skarpt værktøj, aftegn dens omrids, og klip derefter delen ud. På samme måde kan der laves dele af mere komplekse kurvelinier.

Fremstilling af dekorationsdetaljer. Detaljer til indlæg kan fastgøres på overfladen af ​​genstanden, der dekoreres, eller i en fordybning svarende til delens form og tykkelse, de er fastgjort i plan med genstandens overflade. Metaldekorationer på objektet er glatte eller prægede og behandlet ved gravering, prægning, sortfarvning.

Ved fremstilling af glasperler og smalle strimler (årer) laves markeringer på pladen og skæres ud ved hjælp af en saks, en kniv med skulderhåndtag eller en tykkelsesmåler. En plade af stor tykkelse skæres med en hacksav, hakket med mejsler. Skær hele stykket af pladen ud, så du opnår et jævnt og rent snit af kanten af ​​strimlen.

59. Skæring af glasperler og trekantede former

For at skære glasperler og årer med en tykkelsesmåler er det nødvendigt at lave et træarmatur, der bruges i tømrer- og mosaikarbejde. Træarmaturen, 350 millimeter lang og 220 millimeter bred, har en glat fordybning langs pladen. Udsparingens bredde er 130 mm, dybden er 3 mm. Brættet skal være godt rengjort, den indvendige kant af fordybningerne er strengt lige og parallelt med det ydre snit. BB brædder. Til fremstilling af strimler fremstilles metalstykker af den ønskede bredde, men ikke bredere end fordybningen. Kanten af ​​pladen er tæt påført på indersiden AA udsparinger og spidsen af ​​overflademåleren BB indstilles til den ønskede strimmelbredde, idet høvlblokken tæt forbindes med brættets yderkant. Før derefter tykkelsesmåleren langs pladen. Efter to eller tre omgange vil perlen eller venen blive skåret af.

Den færdige strimmel fjernes fra fordybningen af ​​brættet, kanten af ​​pladen påføres igen tæt på indersiden af ​​fordybningen, og den anden perle skæres af. Således kan et hvilket som helst antal identiske strimler skæres.

For at lave en trekant fra firkanter af tyndt metal kan du bruge en simpel armatur. Til tavlen 1 (gerne bøg eller eg) skru en metalplade 2 med hjørneudskæringer 3, strengt svarende til hele firkanter. De tidligere forberedte firkanter indsættes i en passende udskæring af pladen. Tryk stramt kanterne af firkanten til siderne af udskæringen, skær firkanten i to med en kniv.

Ved fremstilling af buede dele bruges cirkler, ringe, ovaler, hjørner, forskellige krøller, vignetter, skabeloner, eller mønsteret markeres på papir (1: 1 skala) og overføres til en metalplade.

Afhængigt af kompleksiteten af ​​delens form og tykkelsen af ​​materialet vælges et passende værktøj (kniv, saks, hacksav, stiksav eller mejsel), og den ønskede del fremstilles.

Til fremstilling af små trådringe bruges en træ- eller metalskabelon i form af en rund stang med en vis diameter og til de mindste ringe en strikkepind. Enden af ​​tråden vikles rundt om stangen, så enderne af strimlen er i kontakt med hinanden. Derefter føres enderne tæt sammen med en tang og den færdige ring fjernes fra stangen. På denne måde kan et hvilket som helst antal ringe i forskellige størrelser fremstilles af metal.

Hvis små dele skal bearbejdes i en skruestik, og de dele, der bearbejdes, er meget tynde, og det er umuligt at klemme dem direkte i en skruestik, bør tynde plader eller krydsfiner tilpasses, mellem hvilke metaldelen, der skal bearbejdes placeret. Dette vil gøre det lettere at fastspænde delen.

Montering af dekorative dele på plads og fastgørelse af dem. Det er mere bekvemt at installere dekorative detaljer, når du indsætter produktet med modstående krydsfiner, og installation af indlægsindsatser udføres samtidigt, og derefter indsættes den ene i den anden. Overfor er i dette tilfælde baggrunden for indlægget. Pålagte indlægsdetaljer såvel som sådanne enkle ornamenter som striber, trekanter, romber, stjerner og nogle andre geometriske former, installeret i plan med overfladen af ​​produktets bund, kan installeres efter limning.

Før du udfører indlægssættet, påføres et mønster på bunden (overfladen af ​​produktet). Tegningen kan påføres på forskellige måder, afhængigt af træets farve: med en blyant eller et andet tegnemateriale, med et skarpt værktøj gennem kalkerpapir, transferpapir osv. Det er vigtigt, at det lineære mønster af ornamentet påføres til basen er godt og tydeligt tegnet. Overhead-indlægsdetaljer på bagsiden skal være godt rengjort og passe tæt til produktets overflade. De er fastgjort med små skruer, metalstifter og mastik.

Indstiksdelene uddybes i plan med underlagets overflade. For at gøre dette skal du tage en mejsel af den rigtige størrelse og vælge en rille med en bredde i henhold til figuren og en dybde svarende til tykkelsen af ​​dekorationsdelen. Hvis der arbejdes med hårdt træ, kan mejslen slås ind med forsigtige hammerslag. Ved valg af rille med mejsel skal man sørge for, at reden er klargjort rent og pænt i overensstemmelse med delens konfiguration.

Tilpasningen af ​​figuren og reden skal være så nøjagtig som muligt ikke kun i området, men også i dybden af ​​reden, således at den del, der sættes på plads efter udløbet af krympningsperioden, flugter med overfladen af ​​hele sæt. Før installationen skal den del af delen, der skal støde op til basen, for bedre limning, saves ned med en mellemfil for at danne ruhed på flyet og derefter affedtes med benzin.

Det forberedte sted (rede) smøres med lim eller mastik, hvorefter den færdige del monteres på plads. Efter at have lagt et glat bræt ovenpå, er delen fastspændt i klemmer. Hvis bredden af ​​strimmeldelen er lig med pladens tykkelse, kan den placeres på kanten. I dette tilfælde laves et smalt snit på overfladen af ​​træbasen, og indhak påføres med en rasp i den nederste del af metalindsatsen, og delen indsættes i fordybningen. Med et par svage, men sikre slag af hammeren hamrer de delen ind i fatningen og sørger for, at metallet ikke går dybt ned i træet, men stikker noget ud over overfladen. Indsatsen holder fast uden lim og pasta.

Ved fyldning af delen på plads kan der opstå vanskeligheder, da materialet ikke har den nødvendige fleksibilitet, dette vil især være mærkbart, når vi har en ringformet eller ovalformet strimmel.

For at give materialet den nødvendige elasticitet og nemt føre strimlerne ind i reden, skal metalstrimlen udglødes ved ild før påfyldning, derefter indsættes den ene ende i reden og ved at trykke fast med fingrene eller et lille bræt gradvist lægges den på plads, indtil spidsen af ​​strimlen er forbundet med det indledende snit.

Små trådringe udfyldes som følger. Med en gimlet borer de reder for dem. For at bestemme den nødvendige størrelse af reden, på et separat bræt, ændre spidserne af gimlet, lav flere huller med forskellige diametre og test dem ved at indsætte den lavede ring. Du skal være forsigtig, når du arbejder med en boremaskine på selve basen. Spidsen af ​​boret må ikke trænge for dybt ind i produktets masse. Hullerne fyldes med mastik og ringene sættes i, så de ikke synker ned i hullet, men hæver lidt op over mosaikkens overflade.

Det er nødvendigt at være særlig opmærksom på fremstilling af strimler og årer fra lavtsmeltende metaller (legeringer). Tinindsatser er smukke, men tin og dets legeringer har ikke den nødvendige fleksibilitet og sejhed, så brugen af ​​sådanne metaller på den sædvanlige måde er umulig. I dette tilfælde fortsæt som følger: Tag 3 vægtdele tin og 1 vægtdel bly. Den resulterende legering hældes på en stenplade og afkøles, og derefter hakkes den i bittesmå stykker, som placeres i en rede i en træbund. Varm en kobberloddekolbe op og brænd tinstykker. Dåsen smelter og fylder reden. På steder, hvor der ikke er nok tinkorn eller der dannes fejl, påføres stadig små stykker tin og brændes med et loddekolbe. Ulempen ved denne legering er, at dens smeltning kræver en relativt høj temperatur.

Du kan bruge en anden sammensætning, hvis smeltepunkt er meget lavere. Dette er det såkaldte mosaiksølv. Tag 3 vægtdele tin, 3 vægtdele vismut og 1,5 vægtdele kviksølv til legeringen. Derudover kan denne legering, der er malet til et pulver, blandet med benaske og vand, bruges til sølvmetal og træsmykkedetaljer.

De indlagte figurerede indsatser limet på basen skal flugte med resten af ​​sættets overflade. Hvis den dekorative indsats er tykkere end den modstående krydsfiner, så for at fylde delen gøres dybden af ​​reden lig med delens tykkelse. Hvis tykkelsen af ​​indsatsen viser sig at være mindre end dybden af ​​den valgte rede, kan du reducere dybden af ​​reden ved at fylde den med spartelmasse eller lime et stykke stof på undersiden af ​​delen. Stoffet vil rynke lidt, og indsatsens overflade vil nøjagtigt matche overfladen af ​​den dekorative indsats.

Når du limer indlægsindsatser på træ, bør du bruge de bedste limkvaliteter, da ikke kun holdbarheden af ​​det dekorative sæt, men også udseendet af arbejdet afhænger af limens kvalitet. Industrielle universalklæbemidler er bakelit-phenol klæbemiddel BF, BF-2, BF-6 samt BM-2 og AK-88. Disse klæbemidler har fordele i forhold til trægelatine og kaseinklæbemidler. De kan bruges ikke kun til varme, men også til kolde limningsmetoder. De er mere vandafvisende og rådner ikke.

Du kan lave en god og stærk lim derhjemme, hvis du tager 50 vægtdele mastiks og 3 vægtdele terpentin. Opvarm den resulterende sammensætning næsten til kog og tilsæt varm trælim til den. Efter omrøring filtreres den resulterende blanding gennem kluden og bruges derefter som almindelig tømrerlim. Du kan tilberede en opløsning af trælim og tilføje lidt fint læsket kalk og glycerin til det. Den resulterende blanding koges til en vis massefylde. Varmlim påføres dekorative dele og fastspændes i presser. Det forberedte klæbemiddel er meget holdbart og er praktisk at bruge på steder, hvor metalindsatser ikke kan skrues eller sømmes.

For at forbinde metal til træ fremstilles en kit, bestående af en blanding af brændt gips (3 vægtdele) og jernspåner (1 vægtdel) og fortyndet med eddike til den ønskede tæthed.

Ved indlægning efterlades undertiden små dele og årer uhærdede, og fordybningen (spidsen) fyldes med pastalignende mastik. Mastik kan have forskellige farver. Påfør det lidt overskydende, så det stikker ud over overfladen. Dette gøres, så efter at mastikken krymper i reden, flugter dens niveau med andre elementer i sættet.

Mastik eller farvet kit fremstilles af en blanding af flydende glas med fyldstoffer. Fyldstoffer til hvide spartelmasser er kridt eller kridt med zinkpulver, til grøn - en blanding af kridt med eddikesyre kobber, til rød - en blanding af kridt med cinnober eller karmin, til sort - jernspåner, antimonsulfid eller en blanding af kridt med jernspåner. Sort mastik kan laves på en opløsning af trælim med træmel og en lille mængde farvestof (nigrosin); efter forskydning opnås en dej, der tjener som mastiks.

Efterbehandling af indlægsskær. Når de er færdige med at klæbe indlægsindsatserne på bunden af ​​sættet, begynder de at forberede dekorationen til den forreste finish. Det skal siges, at træbundens overflade før indlægning skal være grovbehandlet, det vil sige profileret og rengjort. De limede indsatser danner med al den omhu, de sættes på plads, stadig en ikke særlig glat overflade, nogle dele stikker ud over overfladen, andre synker lidt, men sætning kræver, at underlagets overflade er absolut jævn alle steder.

Ved rengøring, slibning og efterbehandling af den indlagte overflade kræves særlig omhu og opmærksomhed. Først og fremmest udjævnes indlæggene med en personlig fil. Den placeres vandret, og de begynder at køre jævnt over overfladen og udjævner de udragende dele. Arbejdet med en fil fortsættes, indtil fingrene, når de er i kontakt med overfladen af ​​sættet, ikke mærker uregelmæssigheder. Det resulterende støv efter stripning rengøres med en ren børste. Undersøg omhyggeligt, om der er fejl, og om nødvendigt poleres overfladen af ​​sættet med glaspapir. Metalindsatser kan slibes, før de er på plads. Slibning med stykker af pimpsten udføres bedst med linolie blandet med terpentin. Ved slibning af metalskær er det godt at bruge padderok. Om sommeren høstes og tørres padderokstilke. Efter at have foldet flere stilke til et bundt, gnid overfladen af ​​indsatserne med det, og tryk stilkene tæt med fingrene. For at stilkene ikke skal smuldre for meget, kan du sætte dem på papir. Padderokslibning skrider hurtigt frem og giver en perfekt glat overflade, uden grater eller ridser.

60. Typer af dekorativ finer:

-en- finer i et juletræ; b- finer i et kvart; i- finer i en konvolut; G- finer i rombe eller firkant

Efter slibning og efterbehandling af hele overfladen af ​​produktet lakeres metalsmykker. Celluloidlak eller gyldengul lak fremstillet af kopal (400 gram), som er smeltet i lertøj, bevarer metallets glans i lang tid; Der tilsættes 74 gram hørfrø-tørreolie, og den resulterende blanding fortyndes med terpentinolie (130 gram). Efter at opløsningen er afkølet, kan du påføre lakken på metallet med en børste i et jævnt tyndt lag.

Da metalindlægsarbejde er relateret til udsmykning af træprodukter, kræves en vis viden om tømrerarbejde, finering og efterbehandling af træoverflader.

Hovedmaterialet til limning af produkter er krydsfiner med en tykkelse på 0,5 - 1,5 mm fra forskellige typer træ. Krydsfiner er lavet af træ, der har tilstrækkelig hårdhed og dekorative kvaliteter: en smuk naturlig farve og et interessant arrangement af fibre (tekstur). Når du beklæder et produkt, er det vigtigt at skære og vælge krydsfinerstykker korrekt, der svarer til sammensætningens design og objektets overordnede harmoni. Ved at bruge tilstødende plader af krydsfiner efter skæring og et langsgående, tværgående eller skråt teksturarrangement er det muligt at lave et dekorativt sæt af to, fire eller flere stykker i enhver konfiguration (firkantet, rektangulært, polyhedralt, rundt, ovalt).

De mest almindelige sæt er juletræ, kreuzfuge eller kvart, kuvert, rhombus eller firkantet, tern, rundt om omkredsen. Hver type sæt, afhængigt af arten og placeringen af ​​fibrenes retning, giver et stort antal forskellige kombinationer. De smukkeste kombinationer af de to arter giver bøg og moseeg, ahorn og valnød, pære og palisander, lys valnød og palisander, karelsk birk og mosepære, fugleperspektiv ahorn og valnød, japansk ask og moseahorn. Kombinationer af tre arter er meget gode: eg, ahorn og moseeg; ahorn, mahogni og palisander; valnød, pære og palisander; ahorn, valnød og moseeg; bøg, ahorn og moseeg; mahogni, citron og moseeg. Særligt originale er sæt af symmetrisk sammensatte detaljer om tilstrømningen af ​​valnød, kastanje og andre arter. Kort sagt giver kombinationen af ​​arten af ​​træets tekstur med mønsteret af sættet af indlæg et uudtømmeligt antal muligheder for det dekorative design af produkter.

61. Ornamenterat tegne indlagte kompositioner

Vender mod bunden af ​​produktet. Når du står over for eller limer bunden (omsnøring) af dele og produkter med dekorative sæt af træ, skal du være særlig forsigtig og forsigtig. Dette job er ikke så let, som det måske ser ud i første omgang. Et vellavet sæt kan blive forkælet af overdreven hastværk eller skødesløshed.

Den færdige base skal zincificeres, derefter skal hele overfladen rengøres med en børste for spåner og støv. Efter at have svejset trælim til en homogen viskøs masse, fortsæt til limning. Efter at have smurt overfladen af ​​basen med varm lim, påfør hurtigt sættet med den ikke-forside og ret det ud med hånden. Tag en lappehammer, startende fra midten til kanterne, gnid hele overfladen, der skal limes, indtil limning sker. Særligt omhyggeligt bør udføres med en hammer ved krydset mellem stykker af krydsfiner (sømme). Hvis limen, der er kommet ud, vil hæmme hammerens bevægelse, skal den fjernes med vand og pudres med talkum. Nogle gange begynder sættet at boble et eller andet sted, dette er et tegn på, at det på dette sted ikke har klæbet sig til basen; i dette tilfælde skal hammeren opvarmes og lægges til boblen; limen vil smelte og krydsfiner klæber. Efter at have limet sættet på bunden og ladet det forblive under tryk i nogen tid, begynder de indlægsarbejde.

Facing af sæt bør kun udføres to-sidet, det vil sige krydsfiner af samme tykkelse og omtrent samme hårdhed som den satte forside limes samtidigt på bagsiden af ​​basen. Dette sikrer den forede del mod efterfølgende vridning. Efter at have afsluttet finering og installation af dekorative dekorationer, fortsætter de til den forreste efterbehandling af hele overfladen af ​​produktet.

gennemsigtige belægninger. Gennemsigtige belægninger bevarer ikke kun, men beriger også træets naturlige dekorative egenskaber. Gennemsigtige efterbehandlingsfilm danner voks, lakker, lakker. Afhængig af sammensætningen, der anvendes til belægningen, kaldes den klare finish henholdsvis voksning, lakering, polering.

Overfladen, der er forberedt til frontfinish, skal være tør, ren og glat; for at opnå dette er det nødvendigt at løfte bunken, fjerne den og efter tørring slibe og fylde træets porer. For at hæve bunken er overfladen af ​​delen fugtet med vand. Et stykke bomuldsklud fugtes i vand ved stuetemperatur, klemmes let, og tør derefter hurtigt og jævnt overfladen langs og hen over fibrene med det. Overskydende fugt fjernes med en vatpind eller klud. Det er nødvendigt at sikre, at der ikke er striber på den fugtede overflade. Efter tørring fjernes bunken med sandpapir nr. 120 og nr. 140. Fugtning, tørring og fjernelse af bunken udføres to gange.

Slib først med sandpapir limet til en træklods og derefter med slibepulver eller pimpstensstykker. Et stykke pimpsten saves i halve med en sav, snittene opnået efter skæring fugtes med vand og gnides mod hinanden, hvilket udjævner deres overflade. Til fyldning anvendes specielle primere og mastik, for eksempel MBSH nitro-spartel. På fint porøst træ fyldes porerne med flydende forbindelser (tømrergrunder, tørreolie eller lak).

Mastikken påføres overfladen af ​​delen med en hård børste og gives under

Ordet indlæg er af latinsk oprindelse. Da vi taler om latin, er det allerede klart, at denne kunst har været kendt i lang tid. Det betyder at dekorere en belægning med stykker af glas, marmor, keramik, metal osv. Disse stykker er lagt ud på overfladen og adskiller sig fra den i sammensætning og farve. Og selvom der bruges en række forskellige materialer, er træ stadig det mest almindelige.

Ældre mennesker husker, hvordan de mest almindelige hobbyer for 30-40 år siden var jagt, intarsia og intarsia. Sandt nok har mange ikke hørt om sådanne navne, men alt så meget værdigt ud, og alle kunne lide det. Mærkeligt nok har intet ændret sig over tid, disse håndværk eksisterer stadig, og produkterne er ikke kun i stor efterspørgsel, men de koster også mange penge.

Træindlæg

Denne form for indlæg med moderne sprog kan kaldes 3D-teknologi. Sådanne billeder er skabt af træstykker, der vælger dem efter tekstur. Sådanne stykker styrter ind i en træoverflade:

• udvalgte stykker skæres fra et enkelt stykke eller forskellige træarter;
• de udskårne detaljer i den fremtidige mosaik poleres og om nødvendigt males;
• der laves en fordybning i overfladen i tykkelse svarende til sætningsbilledet;
• detaljerne i billedet samles til en helhed, limes sammen og indsættes i den udskårne fordybning.

Der er den enkleste måde, som bruges af flere og flere mestre - sæt limet til krydsfiner. Krydsfiner i dette tilfælde er forberedt i henhold til de nødvendige dimensioner. En foring er lavet rundt om omkredsen, og et billede er placeret indeni. Foringen og billedet er valgt på forhånd, så alle detaljer matcher og udgør ét plot.

Hvis nogen beslutter sig for at gøre noget lignende på egen hånd, skal du følge en række regler:

• teksturen af ​​de stablede stykker skal rettes strengt efter det tilsigtede mønster;
• værket bruger dele af forskellige træsorter, eller de skal males;
• tredimensionalitet opnås ved at slibe hjørner, hæve og sænke hele områder af billedet;
• tykkelsen i høj grad påvirker udseendet af lærredet og dets kvalitet - brug emner med lille tykkelse.

Galleri: træmosaik (25 billeder)

Intarsia af træ

Ordet er dog ret dunkelt dette er den samme intarsia, kun lavet af finer. Nu forstår alle straks, hvad det handler om. Selvom teknikken betragtes som forenklet, men for det første er den meget dyr; for det andet kræver det en vis erfaring; for det tredje er det arbejdskrævende.

Værket bruger naturligt træfiner. At skabe et maleri ligner meget den procedure, der bruges i intarsia:

• først laves en skabelon på papir;
• ved hjælp af et carbonpapir overføres tegningen i detaljer til finer af forskellige nuancer;
• hvis der ikke er nogen ønsket farve, kan du dække delen med plet;
• de afskårne stykker limes på skabelonen, tætsluttende til hinanden;
• lærredet limet til papiret er smurt med lim og limet til overfladen;
• papir lægges ovenpå og klemmes i pressen;
• efter tørring slibes produktet og behandles med mastik eller lak.

Arbejdsforhold med finer vil kræve fortrolighed ikke kun med arbejdsteknikken, men også:

• med opførsel af forskelligt træ under en række forhold;
• ved hjælp af lim og lak;
• korrekt slibning;
• tilstedeværelsen af ​​kunstnerisk smag;
• udholdenhed og omhyggelighed.

Mest af alt er det skabte mesterværk naturligvis præget af erfaring. Specialister på dette område skaber smukke møbler, brug intarsiateknikken i parketelementer. Begyndermesteren skal først lære at lave små malerier. Når sådan et billede ikke skammer sig over at blive hængt på væggen, vil det være muligt at gå videre til den næste mere komplekse teknik.

Mosaik på træ

Den nemmeste og mest overkommelige måde at dekorere interiøret med egne hænder er at bruge træ af forskellige arter. Enhver mosaik af træstykker er en slags indlæg. Tilgængeligheden af ​​vægtypen af ​​indlæg er, at når de opretter et nyt interiør, tager de træfliser af enhver form. Disse fliser danner mosaikken.

Den ideelle budgetmulighed ville være brug af produktionsaffald. Tømrerværksteder har altid et bredt udvalg af træstykker. Nogle gange bruges endda spåner blandet med cement og farvestoffer.

Fra savede firkanter, trekanter og polygoner samles gode vægmosaikpaneler. Mosaik begyndte ofte at blive brugt til at vende husets facade. Det er nok at save lameller af forskellig tykkelse fra brædderne og klæbe dem på overfladen, så de ikke har mellemrum mellem sig og veksler i størrelse. Efter dette er "murværk" malet med en plet og dækket med en beskyttende lak.

Blokfliser er grundlæggende det samme, men det er meget nemmere at arbejde med. Der tegnes en tegning, hvorefter stængerne limes sammen. Efter tørring saves stængerne over i flere identiske fliser. Stængerne er limet, så de indeholder en række forskellige træarter. Eksternt inkompatible sten skaber et mønster på overfladen, når de kombineres. En sådan mosaik limes i henhold til de skitser, der er tegnet og får det nødvendige mønster i endeafsnittet.

Gør-det-selv træmosaik

For at skabe nogle produkter selv, kan du starte i det små. Så, det er værd at prøve et par workshops om at skabe en mosaik af træ. Normalt bruges eksempler til at skabe en sommerfugl eller en fisk. Metoderne til fremstilling af marquetry med egne hænder blev beskrevet ovenfor, så der er ingen mening i at gentage. Med finerede malerier er princippet det samme, og det falder sammen med det første.

Der er dog én version af mosaikken, som er lidt anderledes og kan udføres af alle. det lave et børnelegetøj med dine egne hænder. Til arbejde skal du bruge et møbelbræt, en hacksav, en stiksav (manuel), sandpapir og PVA.

Ordningen er ret simpel:

1. En cirkel er tegnet lige på træskjoldet. Der tegnes to eller tre cirkler mere i cirklen. Alt dette gøres med et kompas, da midten af ​​cirklerne skal være én.
2. Bølgede linjer tegnes fra midten til kanterne af den største cirkel. Det viser sig som kronblade, opdelt af linjer i flere dele.
3. Skær et fragment af med en cirkel med en hacksav fra hovedarket. Du bliver nødt til at arbejde med en manuel stiksav, og derfor har du brug for en tilgang fra alle sider.
4. Den afsavede del med et mønster presses mod bordet med klemmer.
5. Med en stiksav skærer vi hvert fragment ud langs linjerne.
6. Det resulterende sæt dele skal slibes og males. Hver type-indstilling "kronblad" er malet i sin egen farve. Enhver maling duer (gouache, akvarel osv.). For at forhindre malingen i at falme, er den toppet med en vandbaseret lak.
7. Siderne er lavet af samme materiale, og bunden af ​​kassen er lavet af krydsfinerplade. Sider med krydsfinercirkel limes sammen og males eller lakeres. For at mosaiksættet kan falde sammen med æsken, tegnes en anden cirkel på forhånd på tegningen til sider og bund.

På egen hånd finerindlæg udføres også derhjemme. Lad os sige, at du beslutter dig for at forædle din gamle yndlingssmykkeskrin:

• den enkleste tegning er tegnet;
• en del skæres ud og overlejres på indføringspunkterne;
• et lille hak er lavet i den skitserede kontur;
• en indsats smurt med lim indsættes i fordybningen;
• efter at limen tørrer, slibes og lakeres stedet for indsatsen sammen med hele overfladen.

Mosaik på træprodukter

Ud over træ bruges andre materialer i mosaiksammensætninger. I middelalderen blev knogler og sten meget brugt. Nu bliver der for eksempel brugt mere metal.

I produkter fremstillet af dyre træsorter laves specielle riller med en fræser. Mesteren driver den rullede tråd ind i disse riller, så den danner ethvert mønster, som kunstneren har opfundet.

Typisk er denne teknik nødvendig i produktionen af ​​souvenirs på bestilling. Mest af alt kan det ses på dyre våben og æsker til eksklusive ure. Sådanne typer arbejde er vanskelige at udføre derhjemme alene, om ikke andet fordi der kræves specialudstyr.

Håndværkere har fundet på andre måder at kombinere forskellige materialer i mosaiksammensætninger:

1. En tegning brændes ind i træet med en brænder. De brændte riller smøres med lim, og forberedte metalspåner hældes i dem. Når limen tørrer, slibes dens overskud sammen med savsmuld.
2. Hvordan træindlæg udføres på træ ved hjælp af eksemplet med skrin er også tydeligt.
3. Indsatser lavet af metal eller sten bruges i forskellige smykker såsom vedhæng.